Maïté remet le couvert avec son AMC 20 (Réglage dif. AMC 20)

tags: full AMC 20 rebuild remise à neuf

D'abord la zik:





Ahh!!! Tout de suite ça va mieux!!!

Aller Action!:

Quel Forrest Gump ce Gilles

Au lieu de prendre une voiture normale ... avec un seul différentiel ...

Il a fallu qu'il restaure Maïté qui en possède 2...

Remarquez je me plains pas trop, j'aurais pu en avoir 3 (il peut y en avoir 4 ) à refaire


Donc pour AMC 20 il vous faut:

un kit couronne/pignon d'attaque ratio 4.56...(ref 8134410, SUPERIOR AMC456)

NB: Je n'ai AUCUNE action chez SUPERIOR!!!



et un kit roulement et accessoires (ref SUPERIOR 35-2025)
Il comprend:

-les roulements (biensur )
-l'écrou de nez de pont
-le joint spi nez de pont
-les ecrous de la couronne
-le joint du carter
-les cales pour la distance conique et jeux de denture
-la rondelle entretoise pour la précontrainte
-la colle idoine
Je crois que c'est tout!

Ah si ! Un beau GROS sticker SUPERIOR !!!




D'abord on s'assure que le pignon d'attaque et la couronne sont bien appairé.
Comment on fait ça ? Ben comme pour le DANA 30... Il doit y avoir un chiffre gravé IDENTIQUE sur le pignon et sur la couronne...

Sur le pignon:


et sur la couronne:

Une petite remarque en passant... J'ai des gants ET des chaussures de sécurités... Salut Antoine et Pascal
Pour le bleu de chauffe... vous le verrez dans le calendrier 2011 de JJJH




Mais revenons à nos moutons...
Le même chiffre!! Donc ils sont appairés

Ceux qui ont suivi la réfection du DANA 30 ... il y a comme un problème... sur le pignon du DANA 30 il y avait aussi la distance conique!!

Si on ne l'a pas ... on est mal...

Rassurez-vous, ces rigolos de chez SUPERIOR nous ont mis la distance conique (en ROUGE) et le jeux de denture (en VERT) sur la couronne
Sacrés farceurs... (J'ai eu quelques sueurs froides sur le coup)

On a donc :
Une distance conique de 2.551" (soit un 4 à l'ancienne mode, la distance nominale étant de 2.547" ) soit 64,79 mm
Un jeux de dentures de 0.006" soit 0.15 mm



Distance conique, jeux de denture, ancienne mode, distance nominale ... ça vous dit rien ?

Ah! n'imaginez même pas que je refasse le cours!!! même pas en RÊVE Tout est >>> ICI <<<

Premièrement AVANT quoique ce soit... on meule l'ANCIEN écrou pour enlever la partie ovale (permettant le freinage)
et ainsi permettre une insertion facile lors des réglages...

Je tiens pas à refaire la même bêtise que sur le DANA 30 (c'est >>> ICI <<<) ... c'est pas au vieux singe...

Donc: écrou, étau, planche en bois (pour éviter de déformer l'ecrou), disqueuse et biensûr PROTECTIONS ADAPTEES:



et voilà:



On récupère maintenant le cône de roulement intérieur de l'ANCIEN arbre d'attaque pour lui faire subir lui aussi...



le supplice de la disqueuse...



Dans la fente pratiquée... on insère un morceau d'acier pour faciliter l'insertion/retrait du cône lors de l'installation du nouveau roulement intérieur...
Sans ça ... même si le cône est fendu... c'est extrêmement coton



On s'attaque donc à

La distance conique:

Il nous faut tout ça:

Une bride un toute fraiche de retour de la peinture
Un arbre d'attaque,
Un jeu de cale que je vais détailler plus loin,
Un roulement intérieur : TIMKEN M802048 (cône) / M802011 (cage)
Un roulement extérieur : TIMKEN M88048 (cône) / M88010 (cage)
Une entretoise déformable pour la précontrainte
un écrou NEUF
et biensûr un joint NEUF.



On commence par installer le cône de roulement sur l'arbre d'attaque, on huile la partie qui va recevoir le cône l'histoire de faciliter l'insertion...



On installe le roulement DANS LE BON SENS



Et la cale intérieure qu'on a bidouillé précédemment...



et se retrouve à la presse...

On ajoute un cale sur l'arbre d'attaque, et on presse...



Pressons ... pressons...



quand le mano décolle ... on libère tout ce petit monde...



et on passe maintenant au calcul de la distance conique...

Tout d'abord on a besoin de faire un tour sur L'ANCIEN arbre d'attaque qui avait inscrit ça:

P|_|t@in de 'ricains ... ils savent pas écrire ... on va donc supposer que c'est un 1!



Aller! on detaille! le 34 est le numéro d'appariement avec la couronne ça tombe bien: c'est le même que sur l'ANCIENNE couronne:



et le 1 signifie 1/1000 de pouces par rapport à la distance nominale! soit 2.547 0.001=2.548" soit 64.72 mm

Parallèlement l'ANCIENNE CALE de distance conique faisait: (2.49mm)



Sachant que notre NOUVELLE distance conique nominale est de 2.551" (soit un 4 à l'ancienne mode (voir plus haut dans le post) ) soit 64,79 mm

Il va falloir donc réduire l'épaisseur de cale de 7/100 de mn : 64.72-64,79=0.07mm soit ~3/1000 de pouces!

Il nous faut atteindre une cale d'épaisseur de 2.49-0.07=2.42mm soit ~0.095"

On a notre disposition des cales d'épaisseurs:



On utilisera donc :
0.02" 5x0.012" 0.015"=0.095" soit environ 2.41 mm: on est pas loin de la bonne épaisseur!



Bon

Ca étant fait... yapuka

On installe donc la cage de roulement extérieur ...



avec la rondelle de 68mm et...



quelques coups de maillets



Voila!



Tada!



On retourne dans le carter du différentiel pour installer la cage intérieure... primo ... on huile la partie usinée qui va recevoir
les cales et la cage de roulement...



On installe les cales ... ( de 2.42mm donc)



et ensuite la cage de roulement intérieure...



et la rondelle de 82mm...



et un tube de 6mm sur 20cm de long et enfin une autre rondelle...



et tu tapes tapes tapes...

Voila le résultat:



On s'assure que les cales ne bougent pas...



On installe l'arbre d'attaque...



On va de l'autre coté installer le roulement intérieur DANS LE BON SENS...



puis la bride...



et l'ANCIEN boulon (qu'on a opéré )...



On installe l'immobilisateur d'arbre...



et on serre l'écrou...



...Jusqu'à obtenir une légère précontrainte de 2-3Nm (soit 5-6 Kg voir le post du DANA 30 pour les explications : J'aime pas faire les choses 2 fois )

J'ai 5.5 Kg, I-M-P-E-C-C-A-B-L-E !



On revient dans le carter pour installer les cales de mesures... qu'on a vu >>> ICI <<<



Ainsi que les chapeaux de roulements (toujours bien identifié (droite gauche)) et la cale de mesure...




Voila :



On fait le zéro



on déplace la jauge de mesure...



Jusqu'à obtenir la valeur minimale (faire plusieurs fois la mesure pour avoir une cohérence)...




Bon on lit -0.12mm

La mesure de la cale étalon fait 74.89mm, la distance nominale de l'arbre est de 74.79mm (2.551") et la mesure lue est -0.12mm

74.89mm
-0.12mm
74.77mm pas mal du tout! on est à 2/100mm (74.79mm-74.77mm=0.02mm) de la distance idéale... sachant qu'il existe une tolérance de ou- 5/100mm ...

On est tout bon !

Du premier coup!!! Yeeeee AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhhhh!:



Bon ! aprés ces joyeuses rejouissances on va s'attaquer à ...

La préparation de la précontrainte de roulement de différentiel et au jeu de denture:

Pour cela, il vous faut:

-Une couronne
-2 roulements de différentiels : TIMKEN LM603049 (cone)/ LM603012 (cage)
-8 boulons NEUFS pour la couronne
-Une cage de différentiel à glissement limité truffés aux pignons
et biensur le cône de l'ANCIEN roulement pour permettre d'installer le nouveau proprement , la récup est >>> ICI <<<

La cage est neuve... mais j'aurais très bien pu reprendre mon ancienne... et malheureusement pour vous... elle a été livrée montée...

Toutefois le remontage est exactement l'inverse du démontage c'est >>> ICI <<<



Tout d'abord huilage de la partie usinée du différentiel pour faciliter le remontage des roulements...



installation sur la presse et présentation du cône de roulement... DANS LE BON SENS (vous avez droit qu'à une chance
vu comme il est monté serré (c'est >>> ICI <<<)

L'installation de l'ancien cône ... dessus...



... puis une cale...



et on presse...



... vu sur le coté couronne (j'ai des médisants qui disent que je ne fais qu'un seul coté ... la preuve que non... )

dès que le mano de la presse décolle... on arrête...



retour sur la cage de différentiel... où on retire les chapeaux de roulements (que l'on garde distingue TOUJOURS (droite/gauche))...



... puis dépose de la cale de mesure...



On installe à droite une cale de 2.00mm d'épaisseur...



...à gauche aussi (même épaisseur)...



et on installe la cage de différentiel avec ses roulement complets...



On y réinstalle les chapeaux de différentiel...



que l'on serre...



On installe le comparateur de manière à ce que la mesure s'effectue sur le support de couronne... on fait le zero tout en plaquant d'un coté...



et on tire de l'autre coté (toujours obscur ) ... et on lit ... 0.46 mm (on effectue plusieurs mesures pour être sur du coup )
Cela signifie qu'il faut mettre une cale d'épaisseur 0.01" (0.25mmx2 = 0.50mm) repartie de manière identique de chaque coté du différentiels
Le fait que je mette un peu plus (0.01" (0.25mm) au lieu de 0.23mm) m'arrange ... vous verrez pourquoi...



Donc on demonte la bride droite...



et la gauche...



pour insérer de chaque coté 0.01" de cales... et d'un...



et de deux...



une petite vue d'ensemble...



On remet les chapeaux de différentiel, le comparateur remis à zéro... et normalement... si on pousse le comparateur ne doit plus
bouger... c'est bon...



...et si on tire pareil... c'est tout bon: il n'y a plus de jeu!!!



On démonte le comparateur... et on s'assure que lorsqu'on tourne le différentiel...
On sente une "légère contrainte" :c'est pour ça que j'ai mis un peu plus d'épaisseur de cales :0.25mm au lieu de 0.23mm



Et arrive enfin ce que vous attendiez depuis 2 mois : la mesure du voilage du support de couronne:
L'écart maximum doit être de 5/100 de mm : j'ai du bol j'ai que 3/100 mm avec mon ancienne cage




ça étant FAIT... on s'attaque à installer la couronne sur le différentiel...

On s'assure bien sur que le support de la couronne est bien propre... sinon chiffon et air comprimé pour enlever les saletés..

Au passage, un spécial dédicace à Pascal (Pascounet71) pour son très aimable contribution au post
Un grand pour les gants qui sont TRÈS bien



on centre les trous des vis et on y visse les vis NEUVES...



et on serre à 75Nm ...



...selon la séquence suivante...



Maintenant on va attaquer le jeu de denture... on remet donc les cales en place dans le carter...



Ensuite le différentiel (attention au sens et il est souhaitable d'être à 2...

... car le différentiel pèse un âne mort, et c'est bien d'avoir 4 mains pour maintenir en place les cales en place lors
de l'insertion du différentiel )



on installe, ensuite, les paliers du différentiel (toujours différentiés) que l'on serre à 110 Nm



Ensuite on s'assure qu'il existe un peu de jeu en essayant de faire tourner le différentiel...



C'est pas notre cas (pas de jeu du tout ) on re-démonte tout et on enlève une cale de 15/100mm (coté couronne)



pour la mettre de l'autre coté ... théoriquement, le déplacement d'une cale de 15/100mm ajoute (ou enlève) un jeu de denture de 7/100mm



On remet les paliers (toujours serré au bon couple )

Cette fois on a du jeu et on peut donc installer le comparateur pour mesurer le jeu de denture...

Manque de pot on a 12/100mm de jeu denture... mais nous on doit avoir 0.006" (0.15mm) (voir plus haut pour le jeu
de denture optimal (chiffre sur la couronne))

Notez que le 2 MR (252 et 239) ne s'embarrassent pas de cette précision :le jeu de denture doit-être, selon eux, entre 0.12mm et 0.20mm



On déplace encore (toujours dans le même sens) une cale de 15/100mm pour voir si on s'approche des 0.15mm de jeu de denture...

On remet tout ça en place, vous commencez à savoir faire non ? et on mesure à nouveau le jeu de denture:
0.19mm mouais pas mal ... mais peut mieux faire...



On s'arrête là (pour l'instant) pour le jeu de denture car maintenant on doit ajouter des cales de précontrainte de roulement du différentiel
à savoir des cales de 10/100mm de chaque coté du différentiel. Mouais... vu qu'on est un peu trop haut au niveau du jeu de denture...

Je vous propose de rajouter 8/100mm seulement coté couronne..



et 12/100mm de l'autre coté (ça fait toujours 20/100mm de précontrainte au final )



on remet en place le différentiel... ATTENTION : cette fois ci, c'est un peu plus dur car la précontrainte est en place... il faut le
finir au maillet:



... de manière équitable en faisant gaffe à la couronne...



voilaaaààà:



On serre les paliers toujours à 110Nm...



et on mesure à nouveau le jeu de denture...
15/100mm pile poil!!! Balèze le Gilles : La vie est VRAIMENT belle

Biensur, il faut effectuer plusieurs mesures autour de la couronne et le l'écart entre mesure ne doit pas dépasser les 2/100mm!! : C'est encore notre cas...



Devinez ce qui nous attend ?



Et oui! la gouache , il y en a une qui a mis la main à la patte, ou devrais-je dire à la truffe

et voila le résultat qui est TRÈS BON



Bon ! vous savez quoi... il faut TOUT démonter


pour remplacer les cales provisoires par des cales définitives d'une seule pièce...

Il faut donc déposer le différentiel ... Le MR préconise d'utiliser de gros tournevis (voire un pied de biche) et faire levier pour l'enlever SAUVAGE va !!

Voila MA méthode:

Une sangle à cliquet installé au centre raccroché aussi à la chèvre et tendue à mort ...



Quelques coups de maillets à droite et à gauche du carter ...



et voila... Maintenant Valentin, tu vois l'intérêt de la chèvre ?



On depose le différentiel et on va de l'autre coté mettre l'immobilisateur d'arbre...

et on desserre l'écrou...



que l'on enlève...



l'on enlève la bride qui vient facilement avec l'immobilisateur...



Vient la dépose d'arbre qui n'est pas facile... (Je ne vous en avait pas parlé la dernière fois... car j'avais pas fait de photos )

En effet: le roulement et l'arbre sont montés TRÈS serrés:

voici la version HARD... (que je préfère pas: car le roulement en prend PLEIN LES DENTS)



et la version (plus) SOFT (que j'ai vue aussi chez certains posts concernant la resto d'AMC 20 ) :

On remet le écrou...



que l'on visse à la main jusqu'au fond...



direction la presse... notez le carton et le bois en dessous du pont pour éviter de le marquer...



On presse... et a un certain moment... l'arbre va se libérer sans avertissement...

Mais futés que vous êtes ça ne vous pose pas de problème: vous avez remis l'écrou: donc pas de chute/casse!!!



retour à la chèvre... où l'on dévisse l'écrou de l'arbre d'attaque:



puis le cône du roulement extérieur...



ce qui permet de libérer l'arbre d'attaque (de l'autre coté)



retour de l'autre coté du pont où on installe les une tige métallique (coiffé d'un dé de croisillon s'il vous plait) pile sur les bords de la coupe
du roulement interne...



et on tape avec le maillet...
(biensur on utilise les 2 mains: une qui maintient la tige en place (toujours selon le bon vieux principe 12H->3H->6H->9H->12H... etc...) et l'autre qui frappe)



Quelques coups plus tard la cage est tombée (dans le carter)

et on récupère les cales temporaires...



que l'on remplace par LA cale définitive de 2.42mm que j'ai fait rectifier à la bonne épaisseur...



ATTENTION : PIEGE A PIGEON:
Cette cale est tout droit sorti du kit CROWN ref 3205533K (celui de gauche) ... vous me direz celui de droite à AUSSI la
même référence...

Et bien... les 2 sont bonnes!!!!:

Je m'explique:

Celui de gauche correspond à l'ancienne référence de cales que l'on met entre le roulement et le pont (il s'agit de 5 cales d'une
épaisseur de 2.36mm à 2.49mm) (j'ai donc un collector )

Celui de droite correspond à la nouvelle référence de cales (beaucoup plus fines et au nombre de 4) que l'on met entre le roulement et l'assise du pignon d'attaque
ce qui pour moi est une aberration... Vous avez compris ... donc évitez de vous faire avoir: ne le prenez pas... et
allez faire faire votre cale normale dans un atelier d'usinage... (faites super gaffe car presque tout les sites vous montrent les anciennes
cales (y compris chez CROWN) mais ce sont les nouvelles cales que vous allez recevoir)

A bon entendeur...



Ensuite on va contrôler à nouveau la distance conique (l'histoire de voir si elle n'a pas bouger avec la nouvelle cale)

Ne compter pas que je vous fasse un dessin... si ? aller! puisque c'est vous:

On remet la cage extérieure du roulement (pour ceux qui sont frappés d'amnésie voir plus la marche à suivre plus haut )... etc... etc...



Et on mesure la distance conique (pas terrible la photo mais vous me faites confiance):

et on obtient: 0.12mm!!! ça n'a pas bougé!!!! IMPEC!! on continue donc ...



On démonte les cales de mesure et ainsi que l'arbre d'attaque... là aussi... vous savez faire maintenant...




Mais avant de continuer... je vais m'occuper de la bride...
Qui est pas trop en forme... il y a une bonne trace d'usure à l'endroit du joint spi (Elle est bonne quand même ... mais ça me ferait
TRÈS CHI*R de démonter la bride au bout de 20000Km pour ça donc... on change...



...pour un neuf... Par contre il faut récupérer le pare boue qui ne se trouve plus...



on presse donc l'ancienne bride pour le récupérer...



voila...



la pare poussière part en cure de sablage de 15mn (bien que l'HAMMERITE n'ait pas bougé malgré le passage à la presse)...mais
que voulez-vous on est maniaque ou on le l'est pas...

Donc AVANT:



APRES: Ah!!! ça va tout de suite mieux...



Et là, je suis face à un dilemme:




Plus de détail:




A ma gauche:

La bride "standard" ref 8129201 (vous noterez qu'elle est légèrement plus épaisse que l'ancienne)

A ma droite:

La bride HD (Heavy Duty modèle renforcé) ref 243741 qui permet de mettre ce genre de bride...



pour maintenir le cardan en lieu et place des "standard":



Le modèle Heavy Duty a un autre avantage: il y a moins de risque de foirer les vis (12 pans)
de maintien du cardan lors du démontage...
Bon... vu mon moulin de compète Racing SP (pour Small Player ) de 60CV (et oui je les ai tous recomptés ) et que je n'ai pas

eu de soucis lors du démontage et que je remplace les vis 12 pans par des 6 pans pour un meilleur grip... je choisi le standard...

et.... je garde celui de compète au cas où...



Direction la presse,donc, pour remettre le cache poussière...



et voila...



Le temps de passer les 2 couches d'HAMMERITE et on continue...

Réglage précontrainte arbre d'attaque:

et on se retrouve devant le carter pour installer le roulement extérieur...




voila...



On prépare le joint de nez de pont (toujours présent dans le kit de renovation AMC 20 de SUPERIOR (ref 320 8474)) en huilant les lèvres ...



On applique du LOCTITE 5923 sur la partie usinée qui va recevoir le joint...



et on présente le joint LA PARTIE PLATE VERS L'EXTERIEUR...



On installe une rondelle dessus et quelques (délicats) coups de maillets plus tard...



voila..



J'ai appliqué (comme un cochon) du LOCTITE 5923 car j'ai constaté que les bords de la partie métallique de l'ancien joint étaient rouillés
presque jusqu’à perforation alors que le joint était encore bon... donc je tartine...On laisse sécher pendant une heure...



et on prépare l'arbre d'attaque avec la fameuse entretoise déformable (réf : 318 2601)... (et vous avez presque failli voir ma trombine )



Ils se sont dit OUI et ils sont donc maintenant mari et femme



On présente l'arbre vers le haut (pour éviter faire tomber la cale)



On fait passer l'arbre dans le roulement extérieur...



On installe la nouvelle bride fraichement Hammerité et TOUJOURS l'ANCIEN ECROU (sans la partie freinée!!)



On installe l'immobilisateur d'arbre et on serre au cliquet...
L’intérêt de garder l'ancien écrou est que c'est nettement plus facile à serrer et ainsi faire rentrer l'arbre d'attaque dans le roulement extérieur tranquilou...



Quand ça devient DUR c'est qu'on a atteint la cale déformable.

Il temps de se mettre dans une position permettant d'obtenir un maximum de force de serrage donc pont par terre...

Et de dévisser l'ANCIEN écrou de mettre le NOUVEL écrou freiné (réf: 318 2601 ) ...



on installe l'immobilisateur...



et on commence à serrer au cliquet...



et quand devient très DUR... on remplace le cliquet par un T (si vous avez un T avec un carré CAMION c'est mieux ... mais ça passe avec un 3/4)



avec un prolongateur d'un mètre...en on serre DOUCEMENT...



Et c'est là ... qu'il y a eu une cou*lle dans le paté... même avec mes 80 Kg et a un mètre de distance... ça bouge pas d'un poil...

J'ai donc cherché... contacté mon pote Keith... et des connaissances ... et j'en ai conclu (après une journée de recherche)
que le pb venait de l'entretoise déformable... qui ne se déformait pas

Car TROP haute (de 2mm) et TROP épaisse de 0.5mm ... DONC: NE PAS UTILISER L'ENTRETOISE DÉFORMABLE de CHEZ SUPERIOR (QUI EST UNE BELLE ME*DE)

Heureusement j'en avais pris d'autres (de chez CROWN) (réf : 318 2601) qui elles correspondent au cahier des charges... Je vous fait grâce du démontage remontage

et nous repartons à serrer....



et là ça serre... (je vous signale tout de même que c'est extrêmement dur: ne pensez même pas faire ça sous le châssis!! )

et on contrôle régulièrement (tout les 1/16 de tour) jusqu’à la suppression complète du jeu de profondeur: l'arbre de doit plus
bouger en profondeur (entre les 2 roulements)...



et c'est là que ça se corse... quand ce jeu a disparu... on est dans le réglage de la précontrainte ...

On démonte le l'immobilisateur...



On fait tourner la bride pour finir de mettre les roulements en place et supprimer le point dur et cela à chaque serrage!!!



et on contrôle la précontrainte...

..soit avec la clé dynamométrique à lecture directe...



soit avec le peson ...



Pour l'instant la précontrainte est inférieure à 1 Nm avec la clé dynamométrique et inférieure à 1 Kg avec le peson: ce n'est pas bon...

On serre donc à nouveau (à ce stade, je vous conseille FORTEMENT des serrage inférieur à 1/64 de tour voire moins ( donc presque rien)
car la précontrainte monte très rapidement)

Donc on remet l'immobilisateur en place et on recommence la séquence de serrage/contrôle...



et contrôle etc... etc...

jusqu’à obtenir une précontrainte comprise entre 2 Nm et 3 Nm



OU entre 5 Kg et 7.5 Kg au peson... (je constate avec plaisir qu'il y a correspondance avec les 2 mesures: ici 2 Nm et 5 Kg!!! )



ACHTUNG!!!

Si vous dépassez les 3 Nm (7.5Kg) de precontrainte: C'EST MORT!

et ça ne sert à rien de desserer l'écrou : c'est même interdit!

Vous devez tout refaire:

Je m'explique... Vous devez changer:

-L'écrou de bride (usage unique)
-L'entretoise déformable (car TROP déformée)
-Et le joint de nez de pont (bien que je comprenne pas pourquoi ... mais le FSM et le MR le signale...)

Et recommencer tout le réglage de précontrainte...

Et contrairement au DANA 30 ... SURTOUT PAS de coups de maillet sur la bride pour mettre les cales de précontrainte en place!!!!!



Vous êtes prévenus... et encore une fois : allez-y DOUCEMENT avec le serrage...

Enfin... on fait un dernier contrôle de la distance conique... maintenant vous savez faire...

On obtient... 0.11 mm... elle a légèrement bouger. C'est normal, cela est due à la l'entretoise déformable qui fait remonter le
pignon d'attaque (elle peut bouger jusqu'à 2-3/100 mm). On est donc maintenant à 1/100mm de la distance nominale : super!!!




La précontrainte de l'arbre d'attaque ... c'est fini!!!


Il ne reste plus qu'à mettre le différentiel en place avec ...

Avec ?

Avec c'est nouvelles cales...

qui sont biensur de la même épaisseurs que les cales temporaires...

Les nuances d'acier utilisables sont:

35NC12, 35CD04, Z200, 40CNB08

Vous remarquerez qu'on a différentié les cales coté couronne/autre coté dans des sachets...

parce qu'elles n'ont pas la même épaisseur...





On huile les parties du pont qui vont recevoir les cales...



idem autre coté...



On huile aussi les cales....



Que l'on met en place suivant l’épaisseur... dans mon cas il y avait moins d'épaisseur coté couronne...



et l'autre...



Puis on présente le différentiel avec ses roulements...

ATTENTION: Mieux vaut être à deux pour cette opération car le différentiel est lourd et il faut mettre les cages de roulements en place...




Quelques coups de maillet...



également répartis... (douuuucement sur les roulements)



... fini de mettre en place le différentiel...



On remets les paliers (toujours différentiés) en place en les serrant à 118 Nm...



et on contrôle le jeu de denture... (toujours en 3 points au moins)

Qui est toujours de 0.15mm +/- 0.01mm: impeccable!!!


On met de l'huile 75W90 grade API GL-5: et RIEN d'autre dans le pont (pas completement car je vous rappelle que les trompettes ne sont pas fermées

ceci juste pour bien lubrifier les pignons/roulements...)



On installe le joint intérieur...



on applique du LOCTITE RTV BLACK SEALANT sur l’extérieur...




On applique sur les vis (que j'ai reconditionnées car introuvable en NEUF) du couvercle du carter du LOCTITE 243 (frein filet normal) ...
Ok... la photo est floue... mais je vous propose un autre jeu:
Combien y-a-t-il de marguerites/coccinelles sur le t-shirt de ma petite femme ....



...Que l'on met en place avec le couvercle...



et que l'on serre à 30 Nm (donc PAS comme un BAZU) ...



... toujours selon la sempiternelle séquence ....



Et... on en a fini avec le réglage de différentiel de l'AMC 20... OUF!!!



Budget pieces/outils:

Il nous a fallu:


35-2025 SUPERIOR Master Overhaul Kit, Ring / Pinion AMC 20..............$119.99
AMC456 SUPERIOR Gear, Ring / Pinion 4.56 Ratio AMC 20..................$199.99
8129201 Yoke............................................................$29.99
8120325 TRAC-LOC DIFFERENTIAL DISC KIT..................................$79.99
8120326 Rear Amc-20 spider Gear Kit Trac-Loc Differential...............$139.99
3182601 Pinion Nut 1976-198.............................................$3.99x2(*)
3185971 Collapsible spacer..............................................$2.99x2(*)
3208474 Rear Amc-20 Pinion Oil Seal.....................................$3.99x2(*)
Total:..................................................................$591,89

(*)Pris au cas où je me loupe lors du réglage de la précontrainte de l'arbre d'attaque...

soit ~410€ auquel s'ajoute les 100€ pour les outils spéciaux AMC 20 et 70€ pour les cales définitives

Soit: 680€ de pièces (J'y ai ajouté la TVA d'exportation soit 100€) (Je vous redit pas que ça n'aurait été ce prix-là si
vous aviez acheté tout ça en France )

Coté Temps:
Je remontage a duré 6 mois... (trouver les pièces , les cales, les divers pb etc...) mais effectivement: 8 heures

Maintenance du pont:

On rempli la bête avec : 2.3 litres d'huile 75W90 grade API GL-5 ET RIEN D'AUTRE!!!!

Puisque tout est neuf là dedans, on vidangera à 3000 Km...

Puis...

Tout les 5000 Km, on fait le niveau...

Tout les 40000 Km OU tout les 2 ans: on vidange!
(Si c'est un usage intensif (heavy duty) tout les 20000 Km OU 1 ans)

La petite maintenance mécanique...
Tôt ou tard le joint spi de nez de pont va rendre l’âme...

Dans ce cas là...:
0- vidanger le pont
1- tomber l'arbre transmission arrière...
2- mettre le pont sur chandelles (les 2 roues en l'air) (S'ASSURER QUE LE VÉHICULE EST BIEN STABLE ET SÉCURISÉ: ON VA PASSER ET TRAVAILLER DESSOUS)
3- enlever le frein à main et s'assurer que les 2 roues arrières tournent librement...
4- relever et noter à la clé dynamométrique à lecture directe le couple de rotation de l'arbre d'attaque du pont
5- dévisser l’écrou l'arbre attaque (ça risque d'être chaud sous le châssis)
6- enlever la bride et le joint spi
7- remplacer le joint spi
8- remettre la bride et un écrou NEUF
9- serrer l'écrou (toujours CHAUD sous le châssis) jusqu'à obtenir la même contrainte lue et notée précédemment + 0.5 Nm
10- enlever les chandelles
11- refaire le plein d'huile du carter et ROULE!

Je crois que vous savez VRAIMENT TOUT!!!

et.... on se retrouve dans un autre POST pour les garnitures de l'AMC 20 ...

Amicalement,

Gilles

oh la la moi je suis sur le Q !
j'entrave rien de tout ce que tu racontes et pourtant je suis assidument tes cours...

T'as un QI différent ou c'est le mien qui est hors normes !?

en tous les cas j'adore et j'ai un peu peur que ta jeep soit trop bien faite, et mieux que ce que peut offrir une chaine de travail ...

ça se trouve ça va pas fonctionner a etre trop parfait !!!

du grand gilles se prépare , attention les yeux , j'ai noté pour les chaussures , et les gants de manutention , qui ne sont pas des gants de mécanicien (bonjour le prix) avec l'aide de dame stéphanie pour le reste ,












n'oublie pas gilles , aprés la jeep tu as l'isolation du garage à faire

C'est parce qu'il neige dans ton garage que tu as mis des gants.
Il y a plein de flocons partout sur tes pièces.


Sinon concernant le Post c'est comme d'hab rien a redire si ce n'est

Salut!

+37 photos et 3 vidéos

C'était quand j'étais jeune et c*n !!! Que de souvenirs!!!

c'est >>> ICI <<<


bonne lecture!!

Amicalement,

Gilles

Salut!

+15 photos


c'est >>> ICI <<<


bonne lecture!!

Amicalement,

Gilles

c'est sure,


c'est un dingue

chapeau, moi je vais prendre un temesta !!!

Gilles

Merci pour ces infos détaillées

Question (Je pense tres bien deviner ce que tu penses de mes questions mais Joker )

Sur ton l'AMC 20 concernant la partie glissement limité .Est ce que tu as remplacé les rondelles de friction et si oui est ce que celà a été difficile a remonter les pignons satellites en comprimant les rondelles .

Avant restauration ,tu as utilisé Maité .Est ce que le glissement limité t'a bien aidé pour sortir de certaines situations ou ,il aurait fallu un blocage de dif total .

Je pose la question du fait que mon corps de dif est légérement hors tolérance cotes et je me pose la question d'installer un corps avec blocage complet .

Merci de tes réponses et bravo à vous deux pour le travail réalisé .

A ++++++++++++++

Amicalement

Antoine

Salut Antoine,

L'option glissement limité m'a sauvé 1fois:
dans un gué sur un lit de galets... ,

Donc OUI il fonctionnait , j'ai tout remplacé plus par securité que par réelle necessité... (on est reparti pour 30 ans et 350$ aux US
contre 800€ en France )

Le remontage du GL comme je l'indique dans le post est exactement l'inverse du demontage (le jeux en moins) avec le même outil

Les coupelles de .7mm seront certainement plus dure à mettre... mais ça doit le faire... au pire il faudra faire tourner les planetaires
à l'aide d'une cale en bois...

Tiens, j'ai une question pour toi:

Tu sais où je pourrais trouver des cales en FRANCE pour remplacer les diverses cales (de distance conique et precontrainte) de l'AMC 20
par une unique comme à l'origine... j'ai déjà l'usineur

Amicalement,

Gilles

Gilles

Merci beaucoup pour la réponse du fait que je ne connais que les Torsen avec ses qualités et ses défauts .

Je vais donc garder le glissement limite de l'AMC 20 suivant ton expérience .

Pour la cale unique ......

Pour l'usineur ,je pense que tu sais ou t'adresser .Par contre la composition de la matière est hyper importante .Pourquoi .Une cale est soumise a des chocs et des mises en appui donc il faut composer avec un acier de dureté supérieure et un un acier résiliant (guère compatible dira t'on ) .

Mon choix se porte donc sur un 35NC12 ou similaire réunissant toutes les qualités soit dureté et résilience .(c'est cette qualité ou similaire que j'utilise depuis des années pour fabriquer des rondelles de calage de boite ,moteur et autre .Juste tu dois penser a rectifier (ou planer pour nos amis Suisses ) les portées d'appui .C'est très important pour que l'état de surface ne présente aucune aspérité.

A ++++++++++++

Amicalement

Antoine

salut antoine , pourrais tu expliquer stp l'acier 35NC12,

allez je me lance :

35 NC 12= 35: 0.35 % de carbone ,
3% de nickel et traces de chrome ,
acier faiblement allié , aucun élément n'est supérieur à 5%


merci "LE CHEVALIER"

LE CHEVALIER: était la bible du dessinateur industriel dans les années 80

Bonjour et Pascal .

La question est très intéressante ce qui rend ce forum de plus en plus passionnant .


Matieres d'utilisation courante pour rondelles spécifiques


42CRMOS4V pour une rondelle de calage


Z88CNF18.09 pour une rondelle d'appui pivot


Z6CND17.11 pour une rondelle autobloquante

Les matières et composantes des roulements d'ordre général sont .

100CR4 ou 100CR6

X65 CR13

X 155 CRV MO12.1

Un roulement Nickel chrome ou chrome manganese suivant norme ISO 683.17 suivant source SKF contient environ 0.15%100 de carbone .

Ce que je souhaite réaliser sur ce cas précis la ou un XC70 serait certes suffisant ,c'est une rondelle de calage en appui moins dure que la matiere a roulement ,resiliente (soit pas cassante aux chocs ) avec un certain coeff d'élasticité pour supporter de facon optimale la rectification ,pas de délaminage ...et avec des qualités de ses composants la rendant peu sensible a la corrosion pour ne pas polluer les roulements par oxydation de contact .......et apres de tres nombreux essais pratiques ,nous avons valide que le 35 NC12 ou similaire reunissait toutes ces qualités usuelles .

Pour info c'est aussi la matière utilisée pour les matériaux acier de base composant les futs et culasses des canons de 155mm .

Tout cela bien entendu relève de la construction mécanique et nous éloigne de la question initiale de Gilles


A +++++++++++++++

Amicalement

Antoine

Messieurs pour cette bataille (amicale) d'expert !


Amicalement,

Gilles

De rien Gilles ,

Antoine étant une bible de l'automobile et de la construction mécanique , il est agréable de converser avec lui sur des sujets techniques (jadore ça ) et pour moi le but de ce forum est de faire découvrir et de découvrir des problèmes mécaniques à travers la jeep,

Re-salut,

Les cales definitives (unique) sont à la fabrication en 35NC12 ... prevoir un delais (debut de semaine prochaine au mieux)

Je vous jure ... il faut être patient pour faire ça dans les régles...

Amicalement,

Gilles

Salut!
Je suis pas dans la mouise... les cales définitives ne sont TOUJOURS pas arrivées...

Tiens ... ça me fait penser à >>> CA <<<... Biensûr, je suis le Lapin Blanc (normal )... la carotte ce sont les cales...
et devinez qui est le magicien...

Je vous tiens au jus de donc...

Amicalement,

Gilles, qui en a marre d'attendre

merci Gilles !
Ma fille a beaucoup aimé ce petit dessin animé.
Pour ce qui est de tes pieces, je compatis à ton impatience.

A+ fil

Salut Gilles
Tu as des nouvelles de tes cales ?
Peut etre que je peux te dépanner ?

Souviens toi du kit roulements Superior que je n'ai pas eu besoin d'utiliser et je crois bien avoir un jeu de cales supplémentaires dans un coin mais plus trop sûr.

Désolé d'arriver à la boure
Steff

Steff, pour l'attention... mais je n'en ai plus besoin... tout ce qu'il me faut...

C'est d'affronter le froid du garage et ma gueule de bois...

Mais ça devrait aller mieux en debut de semaine prochaine...

La suite va arriver dans pas longtemps!!!

Amicalement,

Gilles

stgil a écrit: Steff, pour l'attention... mais je n'en ai plus besoin... tout ce qu'il me faut...

C'est d'affronter le froid du garage et ma gueule de bois...

Mais ça devrait aller mieux en debut de semaine prochaine...

La suite va arriver dans pas longtemps!!!

Amicalement,

Gilles

Pour le froid je comprends mais pour le reste
petit joueur
La prochaine fois que tu descends, Avec mon ami Pascal nous te préparerons une formation accélérée pour affronter la basse température des garages en hiver.



Steff

TRES GROSSE ERREUR DE MANIP... j'ai planté cette reponse... je la restaure dès que j'ai le temps!!!

Si quelqu'un a encore la reponse en ligne... ça serait sympa de me la MP

Amicalement,

Gilles

Très heureux pour toi Gilles... vue l'état d'avancement de ta resto, le grand remontage ne devrait plus trop tarder, n'est ce pas ??

vbrehier a écrit:Très heureux pour toi Gilles... vue l'état
d'avancement de ta resto, le grand remontage ne devrait plus trop
tarder, n'est ce pas ??

Salut Valentin,
Tu crois pas si bien dire... mais c'est long... Y'a des moments je me
demande qu'est-ce qu'il m'a pris de me lancer là dedans...

L'état de l'avancement de la CJ de Keith me donne du courage... mais des fois, j'ai le moral tellement bas... que j'y marche dessus...

Aller, haut les cœurs!: +10 photos quand-même, c'est >>>LA HAUT<<< Bonne lecture

Ce sont les dernières photos avec le nouveau (foireux) différentiel, c'est à l'étape d'après où je suis rendu compte qu'il y avait comme un pb...

Biensur, j'ai repris ces mesures lorsque j'ai changé le différentiel...

Amicalement,

Gilles

Salut

On a bien avancé ce week-end: la température du garage s'est sensiblement réchauffée
et était propice à la prise de photos...

Alors une trentaine de photos de plus...

C'est >>> LA HAUT <<<

Bonne lecture...

Amicalement,

Gilles