Recette du DANA 30 truffé aux pignons à la Maïté

tags: refection remise à neuf DANA 30 rebuild from scratch couple conique réglage

Salut!,
Vous en avez marre de me voir démonter des pièces… je vous rassure moi aussi !

Donc pour changer un peu … je vous propose une recette pour bien réussir (je l’espère ) son DANA 30.

Pour commencer prenez l’accent du Sud-Ouest, je suis sûr que vous allez tout de suite saliver…

Donc ! Pour la recette du DANA 30… il vous faut :

Un DANA 30 (30-40 Kg) bien décapé, époxyié, sec et sans saleté et totalement éventré…



D’abord nous allons nous occuper de la farce :

I- remontage du différentiel avec sa couronne et ses satellites…

Durée de la préparation : 10 minutes

Comme ustensiles, il vous faut :

- De l’huile (très important dans le Sud Ouest ) de pont API GL-5 SAE 80W
- des gants propres
- un tournevis
- un maillet (la contribution a marché : j’ai eu un maillet pour la St Valentin (comment ça ?,il y a un message ?), il s’appelle « MC »
-une clé dynamométrique avec une douille de 9/16 de pouces
- 2 jeux de cales de mesures



Comme ingrédients :
- une cage de différentiel dégraissé à l’essence, dépoussiéré bref : PROPRE



- un kit de différentiel sauvage péché outre atlantique (ref constructeur 8126497)



- une couronne (même provenance) et son arbre d’attaque qui ne sera pas utilisé pour le moment ratio 4.56 (ref constructeur 8134385)




Bon ! on y va !

Pour ceux qui ont suivi le démontage, ça y ressemble énormément sauf vers la fin …

Tout d’abord, il va falloir travailler dans un environnement propre (éviter au maximum les saletés, copeaux d’acier, etc… l’air comprimé est notre amis…)


Et on va commencer à graisser avec l'huile tout les endroits qui vont recevoir des pièces dans la cage

Les pignons des demi arbres...



Les pignons satellite... les trou de l'axe de satellite ...



On graisse pareil les pignons des demis arbres...



ainsi que leurs rondelles de friction (des deux cotés) que l'on place sur le pignon



Et qu'on installe dans la cage...



Pareil de l'autre coté...




Et on fait subir le huilage aux pignons satellites et leurs coupelles ...



Alors là, il y a une subtilité pour l'installation, il faut mettre un pignon d'un côté de la cage...



L'autre de l'autre côté...



On appuie avec ses petit doigts musclés sur un coté... et Mâaagique l'autre pignon se met en place aussi!!



On graisse l'axe de satellite ...



que l'on met en place (ne faites pas comme moi ...notez la position du trou de la goupille pour le mettre dans le BON sens...)



Attention! il faudra mettre en place les coupelles qui se baladent avec ce qui vous tombe entre les mains...



Quand l'axe est inséré... il suffit de mettre la goupille avec l'aide de mon pote "MC" au début...



et en final avec le tournevis et le "MC"...



On tape un petit coup la cage pour mettre en place vers le bas et on mesure avec 2 jeux de cales l'épaisseur entre
la cage et les pignons des demi arbres... ouf! : 0.10mm! à 0.15mm , il aurait fallu changer la cage... (pas de panique!
ça se trouve encore!! ref. constructeur 8126495 compatibles ratio 4.09 à 4.56)



Bon !maintenant, on va couronner sa majesté la cage...



On cale les trous de vis ...



et on met en place les 10 boulons NEUFS de 9/16" SANS SERRER !



Quand les 10 boulons sont installés, on monte la cage sur un étau DELICATEMENT avec des cales en bois et cartons et on serre
à 75 N.m avec la clé dynamométrique les 10 boulons suivant la séquence suivante...



Voila! le différentiel est remonté!

Je n'ai pas encore remis les roulements,c'est normal, ça se fera lorsqu'on fera le "truffage" du différentiel dans le DANA 30

Juste avant de truffer...

Il y a une toute petite garniture à préparer...

Durée de la préparation : 10 minutes...

Ustensiles:

- De l'huile de pont API GL-5 SAE 80W
- L'outil de mise en place de joint spi DIY (les specs sont ICI
(je crois que j'ai UN PEU exagéré l'épaisseur... mais je voulais pas me faire avoir 2 fois))
Et NON ce ne sont pas des haltères pour "KIKO" notre nouveau petit membre...

- Des gants propres (désolé je les portais!!!)



Les ingrédients:

2 joints spi neuf, préférez ceux élevés en plein air à Toledo,OH (ref. constructeur 8121781)



On s'assure que les parties usinées du DANA 30 qui vont recevoir les joints sont PROPRES et on les huile copieusement...
Je précise que notre Dr és Mécanique (Antoine AKA jeeper cj.91 puisqu'il ne veut pas que je l'appelle notre "Jeepikedia ambulant") préconise, je cite: "3x gouttes de scelroulement" sur le joint. Chose que je n'ai pas fait à ma grande honte...


on installe le joint Ooops: j'ai ma main qui a fourché!!!



on installe donc le joint DANS LE BON SENS... et on fait pareil de l'autre coté...



et on met en place l'outil... EN FAISANT GAFFE DE PAS ABIMER LES BORDS DES JOINTS EN CAOUTCHOUC !!!



On centre bien l'outil et on s'assure que les 2 joints sont bien en place...



Et on serre... vous entendrez 2 "claquements" caractéristiques lorsque les joints rentrent complètement dans le tube...



Et voila le résultat... et d'un ...



et de deux...



Non mais! C'est qui commande ici ? Fini le travail sur le carter et...

La prochaine étape est donc TADDAAAA!...

II- Réglage du Différentiel...

Un petit cours théorique s'impose... Désolé...
Bon! asseyez-vous au fond (prés des radiateurs ) c’est parti !

Dans le réglage d’un pont… il y a 3 éléments importants :

-La distance conique (in english pinion depth) ,
-La précontrainte d’arbre d’attaque (in english : preload)…
-Le jeu de denture ( in english : backlash)

La distance conique :



C’est la distance entre la tête du pignon d’attaque et le centre de la couronne (voir figure ci-dessous).
Pour un DANA 30 cette valeur théorique est de : 57,15 mm avec une tolérance de + ou - 0,05 mm ,pour
nos amis anglophones = 2,250 pouces tolérance 0,002 pouces. Cette valeur théorique varie en fonction des
chiffres signalés sur le pignon d’attaque (On verra ça lors de notre séance pratique).



Cette distance est « calée » grâce à un jeu de cales situées entre le carter du pont et la cage de roulement
inférieur de l’arbre d’attaque… (voir figure ci-dessous)

La précontrainte :





C’est le couple ( force angulaire ) nécessaire pour commencer à faire tourner l’arbre d’attaque SANS la couronne du differentiel.
Pour le DANA 30 il doit être entre 1 et 2 N.m avec des ANCIENS roulements et de 2 et 5 N.m avec des NOUVEAUX
roulements selon le MR 252 (Attention le MR 239 et le manuel de maintenance DANA 30 ne font pas cette différence. Il faut
dire aussi que le manuel de maintenance du DANA 30 préconise un changement des roulements lors du remplacement des
arbres d’attaque / couronne) )

Ce réglage s’effectue en ajoutant plus ou moins de cales entre le pignon d’attaque (goulotte prévu à cet effet)et le roulement
supérieur (voir schéma ci-dessous)
Aller ! Ne vous endormez pas! c’est presque fini !

Le jeu de denture :



C’est le jeu qui est constaté avec un comparateur lorsqu’on BLOQUE le pignon d’attaque et que l’on fait tourner
la couronne… Cette valeur est réglée grâce aux cales situées entre les 2 roulements de la cage du différentiel
(voir figure ci-dessous)

Sur un DANA 30 cette valeur doit être comprise entre 0,12mm et 0,25 mm (0,005 – 0,010 pouces)




De la théorie à la pratique ...

La première chose qu'on va régler c'est la distance conique...

Le nouveau kit de différentiel arrive appairé... c'est à dire qu'un technicien a contrôlé la distance conique et jeu de denture
optimal pour une paire Couronne / Arbre d'attaque...

La distance conique est gravée sur le arbre d'attaque... ici 2.267" soit 57.58mm



Le jeu de denture sur la couronne ... ici 0.006"



Alors? comment fait-on pour mesurer l'épaisseur de cale nécessaire ? Je vais éviter de faire de l'obscurantisme avec
des tableaux à 2 dimensions... je me comprend...

L'exemple il y a que ça de vrai:

Ce qu'il nous faut c'est la distance conique de l'ancien pignon (qui est aussi gravé mais à l'ancienne "mode")...
Le +4 signifie +4/1000 de pouces par rapport à la distance théorique 2.250" soit 2.254" (57.25mm)



Un petit récapitulatif (vite fait sur le gaz ) et ça va vous péter à la gueule (avec des couleurs c'est encore mieux!):



Soit un écart de 0.33mm (57.58-57.25 = 0.33mm (0.013")) en moins entre l'ancien de le nouveau pignon. Pour parvenir à
cette nouvelle distance conique, dans un premier temps, et en admettant que l'épaisseur de jeu de cales de l'ancien
pignon était correcte, il suffit de la mesurer (au micromètre/palmer) et d'enlever 0.33 mm pour obtenir la nouvelle épaisseur
de cale nécessaire...
Tout le monde a compris??? ou je fais c... aussi

Normalement (si j'ai bien fait mon boulot), ça va vachement simplifier la séance pratique...

Dans la pratique... (jusqu'au cou!)
On mesure les cales (bien PROPRE) y compris le déflecteur (qui a fait la guerre ) de l'ancien arbre d'attaque...



au Palmer...



et on obtient les mesures suivantes...

2 cales de 0.08mm
2 cales de 0.27mm
Un déflecteur joint de 0.52mm soit au total 1.22mm

Les nouvelles cales arrivent en 0.08 mm, 0.12mm, 0.27mm (mesurées au palmer) mouais... Vous allez me dire: bizarre ces valeurs...
Mais si on les passe en pouce, les valeurs les plus proches sont respectivement : 0.003" 0.005" 0.01" ce qui est beaucoup plus "normal":



Ah! ces américains... ils nous simplifient toujours la vie!!!

Donc les anciennes cales sont AUSSI en pouces:
soit:
2 cales de 0.003"
2 cales de 0.01"
Un déflecteur joint de 0.02". Ce qui nous fait une épaisseur de 1.17mm soit 0.046"
Une petite photo pour résumer tout ça...:



Vous remarquez déjà un écart de 0,05mm (1.22mm-1.17mm) entre la valeur mesurée et la valeur théorique... Cet écart se
justifie sur l'imprécision de la mesure à +/-0.01mm et le nombre de mesure effectuées(5 mesures= 4 cales + déflecteur) ...
ce qui est TOUT A FAIT NORMAL.

Mais ...on atteint l'écart tolérable +/- 0.05mm sur la distance conique! DONC gaffe!

Bon! maintenant, il faut passer de 0.046" à 0.033" (-0,013" soit -0.33mm) ... fastoche!:

Une cale de 0.01" +
une cale de 0.003"
et un déflecteur de 0.02"! soit 0.033" (0.84mm) ce qui fait bien un écart de 0.33mm (1.17mm-0.84mm)

On fera donc notre première tentative avec ces cales...



Mais ça serait trop beau que ça marche du premier coup!!!

Enfin... en "bon athée pratiquant", je vais vous dire...

Ne croyez pas aux miracles...
... comptez sur eux C'était la pensée du jour...

Préparation du réglage du jeu de denture:

Durée de la préparation: 10 minutes

Ustensiles:
-Un comparateur et son socle magnétique
-Une clé à cliquet et sa douille de 5/8 "
-2 gabarits de roulements de différentiels... (ils sont détaillés ICI)



Les ingrédients:
-2 chapeaux de cages et leurs vis (je vous rappelle qu'on les avait différentié lors du démontage)
-1 une cage de différentiel avec ses satellite et sa couronne (de la préparation précédente).



IMPORTANT: Cette opération doit être faite tant que l'arbre d'attaque N'EST PAS INSTALLE et calibré!!
Elle permet de faire une estimation la dimension des jeux de cales necessaire pour le jeux de denture.

On installe les faux roulements sur le différentiel notez le chanfrein vers l'intérieur... et le premier qui dit à ma femme
que j'ai fait ça sur la table de la cuisine , je ne lui parle plus ... en même temps, il s'agit d'une recette de cuisine non ?



contrairement au vrai roulement: ça rentre comme "papa dans maman" (pour une fois ,l'important c'est l'épaisseur du roulement...
pas la longueur... pardon! je m'égare )...
Je vous laisse faire l'autre coté idem...



et on se trouve dans le garage (glagla! 2°C) pour mettre notre différentiel DANS LE BON SENS dans le DANA 30...
Vous avez remarqué... j'ai demandé une 3eme main pour prendre les photos... Elle marche pas mal...



On cale les faux roulements bien à droite et à gauche du carter...



On installe les chapeaux de différentiel (en respectant leurs positions initiale) avec leurs vis et on serre gentiment avec le
cliquet pour pas que ça ne bouge...



Pas...



On installe le socle magnétique sur le carter du DANA 30...



On repère un boulon de la couronne de différentiel avec du tipex, un marqueur, etc...
C'est important pour la suite la suite du calage du jeu de denture...
On y pose la sonde du comparateur le plus perpendiculairement possible
et on serre le socle...




On cale bien à fond sur la gauche le différentiel... et on met à zero le comparateur...



et on tire bien à droite le différentiel... et on note la mesure affichée par le comparateur...




Et on répète cette opération (calage à gauche -> remise à zéro (si nécessaire) -> calage à droite -> lecture, and so on...)
plusieurs fois pour être certains que la mesure est cohérente.L 'idéal ,si elle est légèrement fluctuante, (c'était pas mon cas)
étant de faire une moyenne...

et on garde cette valeur pour plus tard lorsqu'on aura installé l'arbre de d'attaque...

La mienne est de : 1.99 mm

Vous avez remarqué certainement aussi qu'il y a des erreurs de script: la flèche au marqueur qui disparait/apparait
avant/après qu'on en parle: Ma 3eme main m'a UN PEU perturbé... j'en suis désolé ... Ca ne reproduira pas!!!
Comme quoi pour faire le c.. ça nécessite un minimum de préparation!!!


Réglage La distance conique/Précontrainte:

Pour la brochette de roulement sur arbre d'attaque, il vous faut:

DUREE de la préparation: 2 heures (1 heure pour la distance conique, 1 heure pour la précontrainte
toujours avec les bons outils... )

Des ustensiles:

- Une Clé Dynamométrique allant jusqu'à 400N.m
- Des gabarits de roulements et son axe (spec ICI)
- Une douille de 1" 1/8
- Une douille de 5/8 " et son cliquet
- 2 "rondelles" speciales pour la mise en place des cages de roulement (spec ICI)
- Un immobilisateur d'arbre d'attaque (spec ICI)
- Une tige fileté avec rondelles et écrous
- Mon pote "MC"
- le corps de roulement intérieur de l'ancien roulement dont on a enlevé la couronne de roulement
(vous aurez la préparation dans la suite de la recette)
- des gangs PROPRE
- de l'huile de pont API GL-5 SAE 80W
- un extracteur de roulement
- Un objet mystère....haha




- Une presse "citron"



2 bout de tuyaux: les specs sont ICI



- Un jeu de cale de mesure



Des ingrédients FRAIS de gauche à droite:

-Un écrou: (ref constructeur 801367)
-Une rondelle (ref constructeur 1791576)
-Un joint à lèvre (ref constructeur 998092N)
ATTENTION!: le joint change en fonction de l'année de construction et du type de bride utilisé!
-Un déflecteur joint extérieur (ref constructeur 636566)
-Un roulement extérieur TIMKEN 02872(corps)/02820(cage/cuvette) (ref constructeur 8124052)
-Quelques déflecteurs (moi j'en ai pris 10 ( ) vous comprendrez pourquoi lors de la recette) (ref constructeur 934937)
-Des cales de réglages de la distance conique et précontrainte (ref constructeur 8126503)
-Un roulement intérieur TIMKEN HM88649(corps)/HM88610(cage/cuvette) (ref constructeur 8126499)

-Un déflecteur joint intérieur (ref constructeur 3893982)
-Et biensûr, un arbre d'attaque (contenu dans le kit ref constructeur 8134385)



Je n'ai pas mis la bride: je conserve la mienne car en bon état (je l'ai fait revenir à feu doux! )
Si vous devez la changer elle existe encore!
ATTENTION! il y a différentes références en fonction de l'année de construction et va de pair avec le joint à levre!



Il faut aussi les chapeaux de cages de différentiel et leurs vis (toujours différentié! Je sais je rabâche )...




Aller!! hop hop hop!

Oh! je sais que vous allez me dire ... D'où il sort ce corps de roulement on nous en a jamais parlé??? hein ???
ben de là ... de l'ancien arbre de roulement... que l'on installe sous la presse avec l'arrache roulement en dessous...



On presse... et on récupère le roulement ... le déflecteur a en pris en coup ... si vous avez prévu de garder...
c'est mal barré...



On éventre le roulement d'abord à la scie...



Éloignez les enfants devant ces images insoutenables...



Puis on l'achève à la meuleuse...



Reste à l'ébavurer et le nettoyer (dégager la limaille) puis enfin à mettre quelque chose dans
l'interstice pour que l'anneau soit légèrement écarté...Ici un morceau d'une de mes limes...
c'était pas exactement ce que je comptais faire ... mais ça marche aussi par "accident"...
Tout ça pour permettre l'insertion du nouveau roulement "proprement" et pour ne pas être
emm..dé lorsqu'on essaiera d'enlever l'outil...



Maintenant, on prend le nouvel arbre d'attaque et on installe le déflecteur ...



On installe le roulement intérieur dans le bon sens!! ...



On installe le corps roulement de l'ancien roulement dans l'autre sens... ceci a pour but
d'éviter de "malmener" le nouveau roulement lors de son insertion...



Puis on installe le tout proprement sur la presse comme suit...
On met un peu d'huile pour permettre une insertion plus facile...



On "presse"...(le déflecteur joint ne doit plus bouger!!!)



Et on libère délicatement l'arbre d'attaque...
pour l'installer comme suit pour enlever le corps de roulement facilement grâce à la manip précédente...
et voilà le premier roulement est installé !! (ca valait le coup d'attendre, non ?)



On rejoint le carter pour installer la cage de roulement extérieur/intérieur...
Donc, dans un premier temps, on va huiler le passage des cage de roulement extérieur...



et intérieur...



On installe à la main la cage de roulement extérieur...



On va ensuite de l'autre coté pour installer la cage de roulement intérieur et on met donc en place au fond

le déflecteur et les cales qu'on a calculé dans nos précédentes aventures (voir chapitre dans "la pratique")...
A propos des cales ... jeeper cj7.91 alias "Antoine les bons tuyaux" précise, je cite:
"Lorsque tu feras le calage définitif ,penses a mettre les cales de plus petite épaisseur au milieu .Ce détail est important
car il évite la déformation des petites cales en usage dynamique du pont lors de sa déformation usuelle et calculée et
de les tasser.
En fait lors d'un empilage et de chaque cote les plus grosses cales sont a l'extérieur soit grosse cale ,moyenne cale ,
petite cale,moyenne cale ,grosse cale J'ai eu a traiter des cas ou cette règle n'avait pas été respectée ."

J'ai respecté cette règle en mettant le déflecteur de 0.02", la cale de 0.003" puis enfin la cale de 0.01"...




puis on met en place la cage de roulement du roulement intérieur ...



On installe la rondelle de 72mm du coté intérieur avec la tige filetée en faisant gaffe de ne pas abimer le déflecteur...



On installe rondelle et écrou ...



On fait la même chose de l'autre coté... rondelle de 73mm et écrou ... Oui je suis impardonnable... j'ai oublié la rondelle



On installe une clé de 19 du coté intérieur...



et on serre avec la clé extérieure...



Un petit coup de "MC" des 2 cotés pour être sûr que c'est bien serré...



on enlève la tige filetée et les rondelles toujours en faisant gaffe au déflecteur!!!



Et voila le travail coté extérieur...



Et du coté intérieur, on s'assure que le déflecteur ne bouge plus... preuve que la cage est bien au fond...



Maintenant, on prend l'arbre d'attaque et on l'installe dans le carte en faisant super gaffe aux différents déflecteurs...



Voila!!!



et on retourne de l'autre coté pour installer les différentes garnitures...
D'abord le roulement extérieur...
NB: C'est tout à fait normal que je n'ai pas mis les cales de précontrainte... on s'occupe de la distance conique d'abord!



Le déflecteur ...



La bride...
NB: Toujours pareil je n'ai pas installé le joint étanche car on ne peut l'installer qu'une fois (dépose destructrice)



la rondelle de bride...



Et le VIEIL ECROU (de l'ancien arbre d'attaque)...



On installe l'immobilisateur d'arbre d'attaque...



Et on commence à serrer l'écrou... de telle sorte qu'on obtienne un précontrainte entre 1 - 2 Nm



Vu qu'il est extrêmement difficile de trouver une clé dynamométrique à lecture directe pour un particulier (j'ai fait le tour de tout les garages de la
région... introuvable... ) ... Mais j'ai trouvé un garage qui m'a gentiment prêté sa clé dynamométrique 1-9 N.m : ca fera l'affaire
pour vous montrer qu'on peut s'en passer et vous montrer une méthode qui est aussi précise et pas chère!!

Je vais utiliser la pote à Newton... non c'est pas la pomme ... mais la pesanteur...

Un tout petit zeste de cours de physique... sortez vos cahiers...

Tout le monde se rappelle de la formule:

P=Mg

Où:
P est le poids (force) d'un objet exprimé en Newton (N)
M est la masse d'un objet exprimé en Kilogramme (Kg)
g est la constante de gravité Terrestre 9.8 en N/Kg

Nos amis les martiens feront la correction nécessaire à 3.7 et nos voisin sélénite à 1.7 qui eux
ont la première Jeep extraterrestre, je vous rappelle :



Mais trèfle de plaisanterie comme disait un lapin dans un carré de luzerne...

La précontrainte doit être dans la plage 2-5 N.m (car roulements neufs je vous rappelle)
C'est comme si on mettait à un mètre de l'axe (relié à l'axe théoriquement par une
tige sans masse) entre 204g ( 2*9.8 ) et 510g ( 5*9.8 ) pour que l'axe commence à tourner...
Un petit schéma pour fixer les idées...



Je vais donc utiliser la gravité pour faire cette mesure...
sauf que je vais pas me mettre à 1m de l'axe (trop d'ennui (prendre en compte la masse de la tige(adieu la précision) etc...)...
comment vais-je faire... ?
Ben on a une superbe tige... équilibrée (masse nulle) et tout ça...: notre bride...
Mais elle a un rayon de 4.13 cm (0.0413 m)...



Qu'à cela ne tienne!!! on applique une simple règle de 3 et c'est tout bon!!!
Donc:
à 0.0413m il faudra appliquer une masse comprise entre 4.94 Kg (0.204/0.0413) et 12.35 Kg (0.510/0.413)

Facile!!! Bon !!
C'est bien tout ça... mais comment fait-on dans la pratique... Déjà l'axe de l'arbre d'attaque doit-être bien parallèle au sol:




Je vous sent septique ?? Ok! on va appliquer, ça dans la pratique !

Dans notre cas actuel (je vous rappelle qu'on règle la distance conique), on doit serrer l'ecrou de telle sorte qu'on obtienne une
précontrainte comprise entre 1 et 2N.m

D'abord puisque vous me croyez pas... on va la mesurer avec la clé dynamométrique du garagiste...

Je me suis arrangé (en serrant l'écrou avec une clé normale ) pour avoir une valeur de 1.5 N.m (La clé dynamometrique "déclenche"
à 1.5 N.m , à 1.6 N.m la clé dynamometrique fait trouver l'arbre d'attaque sans déclencher!! ): pile poil au milieu...



Et on applique la petite formule précédente mais cette fois-ci entre 1 et 2 N.m... puisque c'est vous, je les ai fait jusqu'à
5 N.m avec un pas de 0.5 N.m (le poid à obtenir sont les chiffres complétement à droite)... je vous les laisse )???



Ceux qui veulent la petite formule excel passez moi un MP...

Ben maintenant y'a plus qu'à sortir l'objet mystère ah! ah!

Et oui! un peson à mémoire à 7€ (Un petit MP pour vous dire où le trouver... un petit indice tout de même : à fond la forme!!!)

Donc:
1- on tire bien perpendiculairement au sol...
2- dés que l'axe commence à tourner, on arrête de tirer
3- on a la valeur maximale mémorisée par la réglette : en l'occurrence à 3.7 Kg soit 1.5 N.m à 0.0413m !!! Ça marche pile poil!!
et c'est super précis!



C'est ça la FRENCH TOUCH, Steff!!! : Le système D!!! Mais avec "classe"

Maintenant... on peut avoir une clé dynamometrique à lecture directe... (mais c'est beaucoup moins drôle et plus cher )

Bon mais revenons à nos moutons! a savoir le réglage de la distance conique:

Maintenant que la précontrainte est à 1,5 N.m, on remonte sur le carter pour installer
les cales de roulements et la tige centrale... (ATTENTION A JOINTS SPI!!)



On installe les chapeaux de différentiel (toujours différentiés) et on les serre...



On installe la cale de distance conique sur le pignon d'attaque...



Et on met de deux cales de 0.50 mm sur les cales pour permettre au comparateur de pouvoir passer au dessus de l'axe...



On installe le comparateur sur la cale de distance conique et avec les 2 cales de 0.50 dessus...



On fait le zéro sur le comparateur...



Quand tout ça est fait... on fait glisser le comparateur sur vers l'axe et on mémorise la
valeur la plus haute! dans mon cas il s'agit de -0.23mm.
Je vous précise qu'il est nécessaire de faire plusieurs lectures pour être sûr de cette valeur!



Qu'est-ce que ça signifie tout ça?

Bon on a :
57.15 mm (cale de distance conique étalon)
+ 1.00 mm (2 cales de 0.50)
- 0.23 mm (la valeur mesurée au comparateur)
57.92 mm (la distance conique actuelle)

La distance conique que l'on souhaite est : 57.58 mm

Donc on a tout faux : la distance conique est TROP grande: il faut la réduire!!
Pour ce faire, il faut AUGMENTER l'épaisseur de cales de distance conique:

0.84 mm (Épaisseur de cale lors de la mesure)
+0.34 mm (Delta nécessaire:(57.92-57.58))
1.18 mm

Il nous faut donc une épaisseur de cale de 1.18 mm!!

qui vont se repartir comme suit avec mes cales de 0.003", 0.005", 0.01" et le déflecteur joint (0.02")comme suit:

0.02" (Déflecteur joint)
+0.006" (2 x 0.003 " )
+0.02" (2 x 0.01")
0.046" soit ~1.17 mm ce qui n'est pas trop mal, par rapport à 1.18mm

Donc au travail ... Il faut démonter l'arbre d'attaque... on enlève l'écrou et la rondelle de la l'arbre d'attaque...



La bride (il faut y aller gentiment avec "MC")...



Le déflecteur...



Et on tape sur l'arbre d'attaque (Sacré "MC" il a la forme en ce moment! !)...



Pour faire tomber DOuuucement le roulement inférieur , faites gaffe à ne pas détériorer le déflecteur du pignon d'attaque lorsque
vous tapez!!




On enlève l'arbre d'attaque (toujours gaffe au déflecteur)...


Et on retourne de l'autre coté avec la rondelle de 73mm et le tuyau de 50mm et "MC" pour faire tomber proprement la cage
de différentiel inférieur...



et voila! la cage n'a rien et les cales non plus mais le déflecteur a pris très cher !!
Maintenant vous comprenez pourquoi j'en ai pris 10 !!!



On huile à nouveau...



Bon on remet un déflecteur NEUF



les 4 rondelles calculées précédemment (placées toujours selon le principe de Toinou! )



Si vous croyez que je vais me taper à nouveau l'installation complète de l'arbre d'attaque... Vous vous fourrez les doigts l'œil
jusqu'au coude ... je vous laisse faire ...vous êtes des grands garçons ...
.
.
.
.
.
.
.
et on se retrouve donc directement à la mesure de la distance conique...
Cette fois-ci on ne met qu'une cale de 0.50mm au dessus de la distance conique étalon... toujours pour permettre au comparateur de
passer au dessus de l'axe central...



On refait la mesure avec le comparateur selon la même méthode que précédemment...



et on obtient une mesure à -0.10mm!

Ce qui signifie:

57.15 mm (cale de distance conique étalon)
+ 0.50 mm (1 cale de 0.50)
- 0.10 mm (la valeur mesurée au comparateur)
57.55 mm (la distance conique actuelle)

La distance conique que l'on souhaite est : 57.58 mm

Donc on en est à -3/100 de millimètres!! ce qui est dans la tolérance! : +- 5/100mm!!

De toutes façon je n'ai pas de cales inférieure à 8/100mm (0.003") , si j'en rajouter une je serais "moins bon"
L'autre solution serait de remplacer une des cales de 0.01" et les remplacer par des cales de 0.005" et 0.003" pour faire légèrement
augmenter l'épaisseur... manque de pot ... il n'y en a pas assez pour faire je genre de manipulation...

Donc... je vais en rester là! Je précise que je suis bon (dans les tolérances!)
Et bien vous savez quoi ? la distance conique c'est fini !

On va donc s'attaquer à ...

la précontrainte

Le kit de cale de précontrainte est livré en 4 tailles différentes :0.03", 0.01", 0.005", 0.003":



Bon! pour la précontrainte, je vais vous faire un peu de théorie pour gagner du temps, vous me connaissez... Je
suis un GROS fainéant... donc pour vous taper le strict minimum démontage/remontage
Je vais vous donner un truc...

La recherche Dichotomique... partez pas en courant ! c'est pas contagieux!


Cette méthode permet de trouvez le plus rapidement possible un point ou une plage de fonctionnement recherchée!!

Je remercie mes profs de math qui ont fait encore une fois dans l'obscurantisme sans montrer une bonne application pratique...

L'histoire de vous dégouter je vous cite wikipedia:

"La méthode de dichotomie ou méthode de la bissection est, en mathématiques, un algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction
qui consiste à répéter des partages d’un intervalle en deux parties puis à sélectionner le sous-intervalle dans lequel existe
un zéro de la fonction"

Si avec ça vous avez compris quelque chose... et que ça peut servir dans la vie de tout les jours... CHAPEAU .
Non,non! je règle pas des comptes!!!

Mais revenons au cas qui nous intéresse...

Nous, on cherche à atteindre une précontrainte comprise entre 2 et 5 N.m (car roulement NEUFS je vous le rappelle)

Il faut trouver, dans un premier temps, 2 épaisseurs de cale:

-La première qui est inférieur à 2 N.m , tiens! par exemple= 0.06"
-La seconde qui est supérieur à 5 N.m, on va prendre 0.07"

Rassurez-vous c'est les plus facile à trouver!
L'idéal c'est qu'il soit le moins espacé possible!
Parce que rentrer la plage 2-5N.m là,c'est pas de la tarte!
Bon! On sait que 0.06" c'est pas assez et 0.07 c'est trop ...
Ben on va couper la poire en 2... (on est dans la cuisine! oui ou non ?)
On va essayer 0.065 et ainsi de de suite jusqu'à rentrer dans la plage recherchée...

Et oui! vous êtes comme monsieur Jourdain: vous faites de la dichotomie sans le savoir!!!

Aller! Un beau petit schéma pour fixer les idées, en rouge les différentes étapes de démontages/remontages



donc si vous vous dém..dez bien, en 6 démontage/remontage vous etes bon!!! prévoyez une bonne heure de travail...


Bon! comment on fait ?

D'abord il faut démonter l'arbre d'attaque qu'on a amoureusement réglé...

Mais vous savez faire depuis le temps... donc

On démonte le boulon et la rondelle...



la bride...



déflecteur extérieur...



roulement extérieur (toujours à coup de "MC")...



STOP! et là on insère des cales... là je tente le coups avec 0.06"... (2 cales de 0.03" )



on réinstalle le roulement extérieur...



Le déflecteur...



la bride...



la rondelle...



et le VIEIL ecrou freiné ou un écrou normal!...



on installe l'immobilisateur de d'arbre d'attaque, et on serre à la clé dynamométrique de FOLIE (merci PAPA!!! )
jusqu'à 352 Nm (350 Nm ca ira hein ? ), On serre par palier de 50 Nm (50-100-150-200-250-300-350)
Et vous avez un petit aperçu dans les conditions extrêmes dans lesquelles je travaille... c'est limite Ushuaïa!!
Décidément un garage de 20 mètres carrés pour travailler... c'est pas beaucoup!!
Si vous pouvez en parler à ma femme...



à chaque palier de 50 Nm , on démonte l'immobilisateur de l'arbre d'attaque et on mesure la précontrainte avec le peson :



Bon! dans notre cas on a déjà tout faux: à 100 Nm de serrage on est déjà à 12 Kg! de précontrainte (5Nm!!)
On arrête tout pour éviter de massacrer les roulements...
On re-démonte l'arbre d'attaque... (je vous laisse faire hein (ras le bol!!! ) )
Et cette fois-ci on tente avec 0.07" de cales... (2 cales de 0.06" et un cale de 0.01" entre les cales de 0.03"... hein? Antoine )

en remonte...
...Roulement, déflecteur,bride,rondelle,boulon , serrage, test précontrainte...


Et là... ben... on atteint les 352 Nm de serrage et la précontrainte atteint péniblement les 500 g!!! (moins d' un Nm )
C'est encore faux... donc on va tenter cette fois ci 0.065"...

Et re-sucette!: on démonte tout... cales de 0.065" cette fois ci (2 cales de 0.06" et un cale de 0.005" entre les cales de 0.03" )

et on remonte...

...Roulement, déflecteur,bride,rondelle,boulon , serrage, test précontrainte...



et là... on atteint les 352 Nm (350 Nm) avec une précontrainte à 9 Kg (un peu plus de 3.5 Nm) ...



C'est pas mal!!! Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué!!
Quelques coups de MC (gentils les coups! quand même hein!? ) sur l'arbre d'attaque...



et on re-mesure la précontrainte... elle a perdu 500g (8.5 Kg soit 3.5 Nm) c'est encore bon!!! Yeeeeppeeeee!!!

Reste un petit contrôle à faire pour être sûr de notre coup...

On re-mesure la distance conique...
Ah! me dites pas que vous ne savez pas faire, hein !!!



Normalement la distance conique n'a pas du bouger ou très peu...
C'est mon cas: elle a perdu que 2/100 (-0.08mm) ...

Ce qui signifie:

57.15 mm (cale de distance conique étalon)
+ 0.50 mm (1 cale de 0.50)
- 0.08 mm (la valeur mesurée au comparateur)
57.57 mm (la distance conique actuelle)

La distance conique que l'on souhaite est : 57.58 mm ... on en est à 1/100 de mm !!

Cela qui s'explique par l'ajout des cales de précontrainte et le serrage à 350 Nm...
C'est donc encore plus proche de la distance conique nominale!!! Enfin une bonne nouvelle!!!

Ben il n'y a plus qu'a!!!

On démonte l'écrou normal...



la rondelle...



La bride avec un petit coup de "MC"...



On tourne le pont de façon à ce que le "nez" soit en l'air et on applique du LOCTITE 5923...
Au passage assurez vous que la partie usinée qui va recevoir le joint spi est propre ...



voila...



On installe le joint à lèvre...



avec le tuyau de 50mm de diamètre et la grosse rondelle de 72mm...



Quelques coups de "MC" ... je sais: il va falloir que je lui refasse son makeup et en plus il est tout flou ...



On huile le joint...



On installe la bride (directement avec l'immobilisateur pourquoi pas ...)



On installe la rondelle...



et enfin le NOUVEL écrou frein (on voit qu'il est légèrement ovale)... (attention: un seul usage après poubelle ou réglage précontrainte
attention a ne pas exploser le pas de vis avec un écrou un peu trop vieux comme ca m'est arrivé )



Mise en place de l'écrou donc...



et serrage à 285 N.m... (toujours pareil ... on y va par palier... 50-100-150-200-250-285)



Quelques petit coups de "MC" sur le nez de pont...



et on contrôle une dernière fois la précontrainte: 8 Kg soit un peu moins de 3.5 N.m :
c'est tout bon!



J'en profite pour contrôler une dernière fois aussi la distance conique: elle n'a pas bougé: tout baigne!!



Un dernier détail important concernant le joint spi...
On constate que la bride protège le joint caoutchouc... d'où importance que bien choisir son joint spi en fonction de
sa bride... et ...Tu avais raison Luis, le début du pas de vis n'a pas d'importance!!! Encore




Et ben vous savez quoi ??

ON A FINI LA DISTANCE CONIQUE ET LA PRECONTRAINTE!!!!


Fini prématurée du post... because:

'La longueur de votre message dépasse la limite autorisée.'

Le temps d'en ouvrir un autre... et on continue >>> ICI <<<


en attendant... dis au revoir "MC"...




Promis! je me soigne!!


Gilles

Une fois de plus merci pour ces tutos

j ai mis ton sujet a la bonne rubrique et en post it

Pascal

humour,technique et tous ca en photos,bravo et merci

Merci pour ce reportage une fois encore, très bien fait


Vivement la suite

Salut,
Félicitations pour tes reportages et merci pour tes compétences et ton humour...
Serait il possible de savoir ou tu commandes tes pièces aux USA ????
Cordialement
Pat

chevrier a écrit:Merci pour ce reportage une fois encore, très bien fait


Vivement la suite

+1

C'est passionnant et quel humour
bravo

OIIIIO a écrit:Une fois de plus merci pour ces tutos

j ai mis ton sujet a la bonne rubrique et en post it

Pascal

Pascal pour ta confiance!

Messieurs, Patrice ,Cyrille , whoppy (tu as un MP pour ce que tu as demandé),Luis, Philippe, Antoine, Steff et les autres...

Continuez à m'encourager, ça fait du BIEN!

J'ai mis à jour le post ci-dessus en enlevant les coquilles et fautes d'ortograf qui trainaient et rajouté les petites choses
qui manquaient (référence cages, précisions,etc...)

Pour la partie humour, si vous l'aimez, je vous conseille de trouver "4x4 is born" de Mark Evans un aperçu ICI et ICI
(d'accord c'est en anglais , et il s'agit de Landrover (et alors ?). C'est extrêmement bien foutu et plein d'humour).

Mark Evans représente, dans ce domaine, la quintessence (et je pese mes mots )de cet humour "typiquement britannique"
qui manie dérision, joie de vivre et professionnalisme. Comme quoi, on peut s'amuser en travaillant .

La série passe régulièrement francisé (traduction pas trop mal faite qui garde l'esprit) sur Discovery sous le titre "4x4 en kit"

Fini d'être sérieux... à très bientôt sur la plage ... pour la suite!

Amicalement.

Gilles

Super tuto, merci beaucoup pour ta contribution.
C'est clair, détaillé, et j'imagine que tu as passé un temps fou à le mettre en forme donc un grand BRAVO

C'est du grand ART.
Comme toujours avec toi!

bensoltane a écrit:Super tuto, merci beaucoup pour ta contribution.
C'est clair, détaillé, et j'imagine que tu as passé un temps fou à le mettre en forme donc un grand BRAVO

Bensoltane,

Non, j'ai mis 30 minutes à le mettre en ligne... le plus gros du boulot est fait pendant le montage avec les photos...
et je me poilais tout seul comme un c.. des bêtises que j'écrivais.

Je vais tenter de mettre la refection complete du DANA 30 en un seul post en priant que ça me pete pas à la gueule!

nico a écrit:C'est du grand ART.
Comme toujours avec toi!

Nico!

Amicalement

Gilles

Salut tout l'monde
Bon j'arrive encore à la bourre, quoi dire de plus
ha si ! moi j'adore ta cuisine et bon coup de fourchette Pascal en est mon témoin mais.....

mais t'as pas dis ce que l'on buvait avec ?

Continu de me régaler

 + Steff

stgil a écrit:

bensoltane a écrit:Super tuto, merci beaucoup pour ta contribution.
C'est clair, détaillé, et j'imagine que tu as passé un temps fou à le mettre en forme donc un grand BRAVO

Bensoltane,

Non, j'ai mis 30 minutes à le mettre en ligne... le plus gros du boulot est fait pendant le montage avec les photos...
et je me poilais tout seul comme c.. des bêtises que j'écrivais.

Je me marre tout seul en lisant à nouveau ton tuto, excellent

Hors sujet : "MC".....pour "MC Hammer", j'ai bon ?

bensoltane a écrit:
Hors sujet: "MC".....pour "MC Hammer", j'ai bon ?

Et notre heureux gagnant est.... Bensoltane !!!

Je me demandais si quelqu'un allait faire un commentaire!!!


>>>>> ICI <<<< : Stop! Hammer time!






Ca nous rajeunit pas ... c'était ma jeunesse folle!!!

Gilles

Steff a écrit:Salut tout l'monde
Bon j'arrive encore à la bourre, quoi dire de plus
ha si ! moi j'adore ta cuisine et bon coup de fourchette Pascal en est mon témoin mais.....

mais t'as pas dis ce que l'on buvait avec ?

Continu de me régaler

 + Steff

Steff!

Pour rester dans le sud-ouest, comme apéro je dirais un petit Tariquet!

J'espére que je tiendrais la distance pour les c......e ....enfin la suite va être aux "petits oignons"

Amicalement

Gilles

stgil a écrit:

Et notre heureux gagnant est.... Bensoltane !!!

Je me demandais si quelqu'un allait faire un commentaire!!!


>>>>> ICI <<<< : Stop! Hammer time!






Ca nous rajeunit pas ... c'était ma jeunesse folle!!!

Gilles

Toute ma jeunesse également

stgil a écrit:

Pour rester dans le sud-ouest, comme apéro je dirais un petit Tariquet!

Un homme de goût ! Un p'tit "Dernières Grives" au moins ? qu'on fasse pas les choses à moitié

MC Hammer j'avais pas trouver.
J'avais pensé que c'était pour le reconaitre dans la caisse à outils (Marteau Caoutchou).

Yep Gilles

Une question

Tu prepares ton cours a l' avance en t'appuyant sur plusieurs docs ou ça vient naturellement

Dans tous les cas ,tu mets à la portée de tous praticiens ou pas les opérations de mécanique fastidieuses et difficiles .Et ça c'est déjà tres sympa de partager avec nous tous .

Aucun faux pas technique ,pédagogie et humour ;un tres bon trio condensé pour sensibiliser ou rassurer les plus timides pour se lancer

Cela ne m'étonne plus que JJJH a plusieurs Post de présentation chaque jour

Pour le calage du couple conique ,est ce que tu vas utiliser des faux roulements pour éviter de démonter plusieurs fois pour mettre les rondelles de calage .

C'est super ,Tes Posts c'est comme un livre ou on a du mal à se détacher .On adhère et on est fan

A+++++++++++

Antoine

jeeper cj7.91 a écrit:Yep Gilles

Une question

Tu prepares ton cours a l' avance en t'appuyant sur plusieurs docs ou ça vient naturellement

Dans tous les cas ,tu mets à la portée de tous praticiens ou pas les opérations de mécanique fastidieuses et difficiles .Et ça c'est déjà tres sympa de partager avec nous tous .

Aucun faux pas technique ,pédagogie et humour ;un tres bon trio condensé pour sensibiliser ou rassurer les plus timides pour se lancer

Cela ne m'étonne plus que JJJH a plusieurs Post de présentation chaque jour

Pour le calage du couple conique ,est ce que tu vas utiliser des faux roulements pour éviter de démonter plusieurs fois pour mettre les rondelles de calage .

C'est super ,Tes Posts c'est comme un livre ou on a du mal à se détacher .On adhère et on est fan

A+++++++++++

Antoine

Salut Antoine!

Encore

Pour tes questions:

Pour ce qui de la preparation... à force de me "cogner" depuis 1 mois tout ce qui existe sur le DANA 30 n'importe qui
pourrait le savoir par coeur! J'ai mis REELLEMENT 45 minutes à faire ce que j'ai fait.

Et plus généralement...

Pour les faux pas techniques, je compte toujours sur vous tous pour me critiquer, je vous rappelle encore un fois que
je suis un newbie

Mon choix du forum JJJH n'était pas anodin ... plus petit peut-être, mais beaucoup plus convivial

Pour ta question sur le couple conique ... je repondrais pas encore... vu que je n'ai pas reçu tout les outils (en cours de
fabrication) pour savoir quelle strategie je vais choisir ... et il se peut que vous demande conseil d'ici peu...


et enfin pour Bensoltane...
Le Tariquet... c'est du "Premiere Grive" que je préfére ... je trouve que c'est mieux pour l'apéro

Amicalement

Gilles

Yep Gilles

Je ne sais pas si sur ce Forum on a le droit de citer les autres forum Jeep mais sur Jeep Mania dans la rubrique F.A.Q
il y a un un sujet verrouillé intitulé Montage couples coniques Dana 30 par un Jeeper Jeep4ever .C'est super bien expliqué et tres pédagogique .

A++++++++++

Antoine

jeeper cj7.91 a écrit:Yep Gilles

Je ne sais pas si sur ce Forum on a le droit de citer les autres forum Jeep mais sur Jeep Mania dans la rubrique F.A.Q
il y a un un sujet verrouillé intitulé Montage couples coniques Dana 30 par un Jeeper Jeep4ever .C'est super bien expliqué et tres pédagogique .

A++++++++++

Antoine

Antoine! Je l'avais déjà vu! et ça va ressembler pas mal à ça...

Puisque votre serviteur a fait un oubli MONUMENTAL dans sa dernière commande (le déflecteur d’huile d’arbre d’attaque inférieur) … le remontage du pont est suspendu jusqu’à la semaine prochaine…

Mais pour vous faire patienter, je vous ai ajouté dans le post ci-dessus un petit topo « théorique » en guise d’amuse bouche…

Et n'hesitez pas à critiquer!!

Bonne lecture...

Ayé ! J'ai reçu le deflecteur joint (MERCI à nos amis americains!!)
J'ai fait un petit update du post ci-dessus pour vous faire tenir !!! la suite ne va trop... tarder
Il y a 43 photos à suivre ... je me demande si je vais pas mettre une photo par jour...


Amicalement

Toujours dans la délicatesse
Enfin un sitcom qui se laisse regarder avec plaisir
Encore,encore
Merci, gilles

stgil a écrit: ... je me demande si je vais pas mettre une photo par jour...

Fait gaffe hein