Maïté tombe le bas de ...l'AMC 20

Sacrée Maïté!


mais jusqu'où s'arrêtera-t-elle pour se faire remarquer...


Aller! l'histoire de vous mettre dans l'ambiance...





En y reflechissant ça ressemble VRAIMENT à ça... j'en peux plus !!!!

AU PREALABLE (les preliminaires devrais-je dire )... il faut tomber les tambours... c'est >> ICI <<
DUREE ??? plus c'est long... comme dirait l'autre...

Bon on en était à faire tomber les demi arbres...



Le MR 252 preconise un outils special... et le MR 239 un marteau à inertie...
Que dalle...: un arrache roulement (à 10 €), 2 cales de bois de 8.5cm de long bien calé sur la trompette le plus prés
possible de l'axe pour ne pas la deformer (peu de risque vu l'epaisseur des trompettes mais on fait GAFFE quand même)
lors de l'arrachement (le bois fera aussi office de fusible) , la rondelle et le boulon de l'arbre et un tout petit coup de clé à
choc, ( j'ai fait l'autre coté à la clé à cliquet ça marche aussi mais pensez à bloquer le différentiel pour eviter de tourner à vide )...




et voila le résultat... (Oui! cyrille je te vois venir ... les références TIMKEN sont à venir!!! )



On en vient à la piece de resistance ahah! miam miam... (qu'on a biensûr vidangé!!! )
On devisse les paliers du différentiel...



Qu'on différentie biensûr...



On met une sangle (houlà!! ça devient SM! ) autour du différentiel bien au milieu ... avec quelques coups secs avec un
peu d'élan et le différentiel va sortir...Les MR preconise le pied de biche /gros tournevis et cale ... je crois que ma methode
et plus delicate... et elle marche...



Voila le différentiel tombé... on enleve la cale coté conducteur...



et du coté passager...



une petit photo du différentiel où on voit les rondelles du glissement limité... qui semble être en bon état...



On retourne sur les cotés... pour titiller les durites...

Une vis...



2 vis ...



3 vis ... ( il y en une 4eme retenue avec une vis du carter d'huile du pont qu'on déjà demonté )



et voila la durite demontée...



On en profite pour enlever le tuyau du reniflard...



On s'eloigne maintenant du pont ... l'histoire de se faire desirer nous aussi...
pour s'occuper des demi arbres auquel on va enlever les roulements à la presse...



"Etre un roulement libéré, tu sais, c'est pas si facile ..."

Prends note Cyrille (chevrier): 2x TIMKEN CORPS:LM48548 / COUPELLE:LM48510

J'en profite pour vous signaler que j'ai mis toutes les références TIMKEN et KOYO dans les différents Post concernés...



Et un demi arbre nu ...



Bon! maintenant le pont va être l'objet de toute notre attention... on va s'occuper de l'arbre d'attaque...
On prend ce bon vieux immobilisateur d'arbre d'attaque et on l'installe sur la bride...



Et on desserre... on desserre... J'ai dit : on desserre ... ça veut pas ...
Bon! Vaseline Oops! pardon : WD 40 ... ça veut toujours pas...

Bon ! Loctite 8040 (dégrippant froid)... l'histoire de lui faire pointer les tétés...

et ça vient toujours pas...

Bon! on va y aller en 'force' : immobilisateur bien calé, idem pour le cliquet qui est en place et maintenu et relevé grace au cric ...
et on jete tout son poid sur l'arbre... et ça vient toujours pas...

Suite à la remarque de Pascal (pascounet71) ...
ATTENTION LA METHODE PRECEDENTE EST DANGEUREUSE POUR LE CLIQUET ET POUR VOUS (Le cliquet peut sauter et vous
pouvez vous le prendre en pleine poire ou... ailleur...) DONC: NE PAS INSISTER ET FAIRE TRES TRES ATTENTION!!!




J'y crois pas... c'est le dernier boulon que je dois démonter... et il va me faire ch...

Je suis à ça de l'extase... eh ben non !!!!!

Si quelqu'un a une idée... l'histoire de me pas me laisser trop en plan...

J'attends vos réponses...
d'avance !!!

NB: Au fait...
c'est pas parce que vous voyez une clé dynamométrique sur une photo que je l'ai utilisé pour desserrer...
Il ne faut surtout pas faire ça!!!! C'est un coup à la flinguer

J'ai essayé aussi 'l'extension' de bras de levier (tube carré de la photo) ça bouge pas d'un poil...

Bon en attendant de demonter ce boulon... on va faire un peu de maçonnerie... vous prenez 2 règles de maçons...
Que vous installez comme ça... bien plaquée sur les trompettes que vous avez préalablement bien nettoyé!!
Vous effectuez les 2 mesures à 28 cm des axes...

et vous faites la différence entre les les 2 mesures:

133.6cm (Mesure 1)
-133.6cm (Mesure 2)
0.0cm

Si la VALEUR ABSOLUE de l'écart est inférieur ou égal à 2mm le pont est bon pour le service!!!
On vient de faire la mesure horizontale...


On fait maintenant la mesure verticale ... même combat...

133.4cm(mesure1)
-133.5cm(mesure2)
-0.1cm
il est légèrement déformé... ça parait assez normal dans ce sens puisque c'est là que le
pont subit le plus de contrainte: masse du véhicule, choc avec la route etc..
Toujours pareil ... si l'écart est supérieur à 2mm c'est pas bon...
1mm ! Il est donc bon pour le service



Vous pouvez ranger les règles et la truelle...

On en revient à notre boulon... qu'on va chauffer ... viens mon lapin ...
ça fera pas mal!! hein Micheline ?



Et tout de suite après on installe vite fait mon nouveau instrument de torture... suivant les conseils d' Antoine et Pascal...

Un T et une rallonge est ENFIN le boulon se libère !!!





On installe ensuite l'arracheur DIY et la clé à choc ...




Pour arracher la bride...



On s'occupe d'enlever l'arbre d'attaque avec un marteau ( "MC" est parti s'encanailler avec une massette!!! )



et voila l'arbre d'attaque libéré...



On y enlève l'entretoise déformable... (qui permet de régler la précontrainte)



Tiens! à titre de comparaison le pignon d'attaque de l'AMC 20 et celui du DANA 30...
La dimension du DANA 44 se situe entre les deux ... tout ça pour entretenir l'éternel dilemme... alors DANA 44 ou AMC 20 ?




On revient sur le pont pour enlever le joint d'étanchéité avec mon fameux démonte pneu...



Comme la plupart de ces joints... la dépose est destructrice



On enlève le corps de roulement extérieur...



On retourne le pont pour enlever la cage de roulement extérieure avec un bout de tuyau ou un gros tournevis en tapant alternativement
à 6h -> 9h -> 12h -> 3h etc...



et voila...



et on s'occupe maintenant de la cage de roulement intérieure toujours avec la même méthode...



et voila...



et on récupère la cale de réglage de distance conique et la cage de roulement...



une petite photo de famille...
avec de gauche à droite:
le boulon, la bride, le joint d'étanchéité, le corps de roulement extérieur, la coupelle extérieure, l'entretoise déformable, la cale de réglage
de distance conique, la coupelle de roulement intérieure (référence TIMKEN à venir!!)
et en dessous le corps de roulement intérieur et enfin le pignon d'attaque...



Bon il nous reste plus qu'à enlever les joints des trompettes: on utilise donc mon outil DIY: vis filetée, rondelle et plaque acier et écrous



et voila...



et une petite photo encore...



Je vous laisse faire l'autre coté hein ?

Bon ben l'AMC 20 est démonté... y' a pu qu'à!

On se retrouve bientôt pour le démontage des tambours c'est >>>ICI<<< et du glissement limité c'est >>>ICI<<<

Asta la vista!!!

Amicalement,

Gilles

SUPER STGIL !!!!!!!!!!!!
Encore un post passionnant
Tous mes encourragements

En espérant qu'avec tous ces tracas, ça ne deviendra pas aussi radicale que ça:

fil -



Encore un superbe post!
moi je te propose de rassembler tout ça une fois la resteau finie, et en faire un bouquin, je t'assure que tu trouveras pas mieux!
J'adore!
Si je peux me permettre, je vais en profiter pour poser quelques questions!

Une fois les demi-arbres tombés, le différentiel n'est retenu que par ses paliers?
Pourquoi les différentier, ils sont pas identiques?
et bravo pour le coup de sangle ( ), c'est effectivement plus humain que le tournevis/cale!
A retenir!
("Bonnes astuces d'oncle Gilles" ??)

Excellent Philippe!!!!

J'ai pas retrouvé celui avec un lapin c'etait encore plus gore!!!!

Marcin a écrit:fil -



Encore un superbe post!
moi je te propose de rassembler tout ça une fois la resteau finie, et en faire un bouquin, je t'assure que tu trouveras pas mieux!
J'adore!
Si je peux me permettre, je vais en profiter pour poser quelques questions!

Une fois les demi-arbres tombés, le différentiel n'est retenu que par ses paliers?
Pourquoi les différentier, ils sont pas identiques?
et bravo pour le coup de sangle ( ), c'est effectivement plus humain que le tournevis/cale!
A retenir!
("Bonnes astuces d'oncle Gilles" ??)

Salut Marcin!

Et non !! ils ne sont pas identiques!! et ils sont usinés avec le corps de pont de telle sorte qu'ils sont parfaitement aux dimensions
du roulement qu'ils retiennent. Ils ont d'ailleurs, un marquage up (U) et down (D) pour ne pas se tromper de sens lors du remontage...
C'est bien pratique en comparaison du DANA 30 auquel il faut faire un marquage de peinture pour différentier le haut du bas...
Encore que maintenant je sais faire la différence rien qu'en regardant l'usinage... faut dire qu'on a été tellement intime...
que ma femme est jalouse!!!


Il s'agit d'un élément de sécurité... si un de ces chapeaux casse ... ça peut entrainer un bloquage du différentiel (et donc des roues)
et entrainer un accident... donc on fait pas n'importe quoi ...

Et ils sont UNIQUE pour chaque différentiel...

Voila tu sais tout (ce que je sais) ... je pense qu'Antoine va t'en mettre une autre couche... quand il arrivera...

amicalement,

Gilles

aaaaah!
je comprends mieux maintenant!
un grand pour cette explication!
j'espère un jour en savoir autant sur ces voitures hors norme...

Rien à dire, du grand reportage comme toujours

Salut! J'ai fait une mise à jour du post dans lequel je suis VRAIMENT embeté... si quelqu'un a une solution...

Parce que, moi, j'ai tiré toutes mes cartouches...

d'avance...

Amicalement,

Gilles

bonjour Gilles ,

super boulot comme d'hab , maiss une petite remarque , forcer sur un cliquet n'est pas bon pour la longévité dudit cliquet (même un facom) , pour desserrer l'crou de la chape du pont , une solution employée par les anciens est le choc thermique , chauffage de l'écrou quand c'est bien chaud on essaie de dévisser ou alors pour casser la rouille éventuelle on pulverise du dégrippant sur l'écrou,

mais attention au traitement thermique de l'arbre d'attaque....

si tu as des connaissances dans un garage poids lourds.... une grosse clé à choc , (attention au tour de manége )

bon courage

pascounet71 a écrit:bonjour Gilles ,

super boulot comme d'hab , maiss une petite remarque , forcer sur un cliquet n'est pas bon pour la longévité dudit cliquet (même un facom) , pour desserrer l'crou de la chape du pont , une solution employée par les anciens est le choc thermique , chauffage de l'écrou quand c'est bien chaud on essaie de dévisser ou alors pour casser la rouille éventuelle on pulverise du dégrippant sur l'écrou,

mais attention au traitement thermique de l'arbre d'attaque....

si tu as des connaissances dans un garage poids lourds.... une grosse clé à choc , (attention au tour de manége )

bon courage

Salut Pascal,

pour le compliment !

Judicieuse remarque concernant le cliquet... j'ai fait 2 tentatives comme ça... et je me suis arrêté (pas bourin le Gilles )... j'ai bien pensé à la chauffe... sauf que j'ai plus de gaz suite à l'extration des moyeux... je vais faire mariner dans le WD40... et si ça vient toujours pas... direction mecano...et faire le plein de gaz

Amicalement,

Gilles

PS: Je connais une autre methode vraiment 'bourin' pour desserrer un boulon avec une clé et un verin...
La seule fois où je l'ai vu faire... la clé a traversé le garage à haute vitesse ... heureusement personne n'était dans la
trajectoire mais une aile de voiture s'en rappelle encore...donc... à proscrire.

Bonjour Gilles

Juste avant d'aller en catastrophe voir un client fache en Bourgogne .....

Il ny a pas assez de place pour sectionner l'ecrou

Comme a dit Pascounet ,il faut chauffer l'ecrou au gaz et oxygene regulierement en tournant autours pour une montee reguliere de la temperature et uniforme .Puis bien immobiliser le Yoke et prendre les douilles series 3/4 avec une rallonge T et un tube ....et dessere d'un coup sec

Tu as droit a un seul essai because l'axe va monter aussi en temperature .Si tu dois recommencer ,il faudra attendre que l'axe soit refroidi

Dans ton cas le WD40 ,je pense que c'est perdre du temps

A ++++++++++

Je verrai le resultat demain soir

Antoine

Merci gilles pour les ref de roulement

Pour ton écrou a desserrer, soit tu chauffe comme indiqué par Antoine, soit clé à choc de camion (le découpage de l'écrou à la dremell risque d'être un peu long )

chevrier a écrit:Merci gilles pour les ref de roulement

Pour ton écrou a desserrer, soit tu chauffe comme indiqué par Antoine, soit clé à choc de camion (le découpage de l'écrou à la dremell risque d'être un peu long )

bonjour à tous ,

le probléme de la clé a choc de camion est que la douille utilisée est peut être trop épaisse pour s'engager à fond sur cet écrou récalcitrant , et le pont doit être fixé solidement sur un établi etla clé à choc solidement maintenue par une barre fixée sur la poignée latérale sinon on peut se casser les poignets (expérience vécue dans une entreprise de poids lourds quand l'apprenti a voulu faire le mariole : résultat : 1 poignet d 'abimé et l'autre amoché)

alors mef : Maïté , tu rentres dans une autre dimension ... que la force soit avec toi

pour le conseil Messieurs... mais si il y a utilisation de la clé à choc camion, je ferais faire ça par un pro... je tiens à la vie...

Cyrille,La Dremell est effectivement une option que j'envisage... en dernier recours...

Aller! une petite mise à jour avant le week end...

Bonne (petite) lecture...

Amicalement

Gilles

Salut !

Après quelques jours de répit ... il n'y a pas QUE la Jeep dans la vie...

Plus 20 photos pour finaliser le démontage du pont !!

Bonne lecture!

Amicalement,

Gilles