Comment traiter les boursouflures sur la carrosserie?

Il y en a de plus en plus sur la carrosserie de notre CJ7 et je ne suis pas expert en carrosserie.
Comment traiter ce genre de boursouflures causées par la rouille?





Thank's!

salut,
le mieux à mon avis, c'est de poncer les zones jusqu'à la tôle, de traiter à l'antirouille, mastiquer pour rattraper les défauts puis appret, peinture.
ça oblige à repeindre toute l'aile mais si tu veux quelque chose de propre........t'auras pas le choix
cordialement

jojo74 a écrit:salut,
le mieux à mon avis, c'est de poncer les zones jusqu'à la tôle, de traiter à l'antirouille, mastiquer pour rattraper les défauts puis appret, peinture.
ça oblige à repeindre toute l'aile mais si tu veux quelque chose de propre........t'auras pas le choix  
cordialement
 

Idem que Jojo mais n'attends pas trop, car lorsque ça arrive à ce niveau de boursouflures, c'est que dessous il commence à avoir du mal...

quand c'est boursouflé comme ça, la tôle est déjà foutue: si tu nettoies (et il faut le faire absolument!!!) tu vas avoir des trous à la place et il va falloir patcher, avec un morceau de tôle soudé à l'arc; je sais, ce n'est pas une bonne nouvelle mais tu n'en fera pas l'économie et il va falloir dégarnir au large jusqu'à retrouver de la tôle saine;
malheureusement, sur nos petites vieilles, la rouille n'était pas une option, mais elle était livrée avec la voiture: j'ai un capot en ce moment, la peinture était appliquée sur la rouille et cet après midi, je me suis occupé de mon capot d'origine: il n'y a pas de peinture du tout sous la traverse avant (pas plus sous la traverse arrière) et c'est pour ça que ça cloque et quand ça apparaît, la tôle est très attaquée et c'est un saint boulot à réparer (photos très bientôt)
désolé mon poto de te donner d'aussi mauvaises nouvelles

Et pourquoi j'ai choisi une carosserie toute en fibre ?
Un vrai bonheur (sauf en cas de tonneau, mais c'est pas le but du jeu..), cela permet de s'occuper de tout le reste( et il y en a...) sans avoir à se soucier de la corrosion de celle-ci.

Comme les autres , ponçage , traitement antirouille et peinture

par contre je sais pas si tu sais souder pour reboucher les trous occasionnels mais sinon tu fibres et tu mastiques

+1

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sauf que fibre et mastic, c'est une réparation qui a du mal à tenir dans le temps, et la liaison avec la tôle n'est pas de très bonne qualité;
tout dépend bien sûr de tes compétences et de la qualité du travail que tu cherches

Si tu souhaites vraiment la conserver tu n'auras pas le choix....


Bon courage

tau pinaise!!! ça c'est boulot de carrosserie

jojo74 a écrit:tau pinaise!!! ça c'est boulot de carrosserie

C'est sur, et encore t'as pas vu le moteur...

cj7v8 a écrit:Si tu souhaites vraiment la conserver tu n'auras pas le choix....


Bon courage

Bonjour

Tes cliches sont intéressants .

En fait ,tu remplaces des tôles  formes droites en laissant la carrosserie sur le châssis pour éviter les déformations .

Tu vas je pense ,utiliser de la tole de 1,2mm soudée TIG et par points pour les assemblages .

De mon cote j'utilise une pince ARO pour la soudure par points

+

Antoine

sauf que fibre et mastic, c'est une réparation qui a du mal à tenir dans le temps, et la liaison avec la tôle n'est pas de très bonne qualité;

je suis entiérement d'accord que ressouder une tole et une réparation de meilleure qualité et plus professionnelle par contre çà tient trés bien dans le temps si la fibre est bien posée avec le mélange correct et aussi une prépa correcte de la surface a réparer .

Beaucoup de personnes disent que la fibre c'est de la merde mais là plupart du temps le mélange est fait à l'arrache avec une pose à la truelle  , la technique de la fibre et aussi sérieuse que la technique de la soudure dans la mise en pratique . Elle est juste tout simplement beaucoup plus accessible à tout le monde et du coup il y a aussi beaucoup plus de déçu .

Si tu foires la fibre tu dis c'est de la merde çà tient pas ce truc !!!!

Si tu foires la soudure et que tu perces tu dis merde je sais pas souder !!!

Ce matin, j'ai voulu voir ce qu'il y avait sous les cloques sur la carrosserie de la CJ7.
Il va y avoir du taf!  :express741:






J'ai passé du destructeur de rouille et de l'antirouille.
Regardez cette photo, l'épaisseur de mastic qu'il y a! c'est de la folie.



Prochaine séance, rebouchage des trous et masticage.

Un petit conseil aux personnes qui compte acheter une CJ ou autre véhicule ayant entre 20 et 30 ans.
Je pense qu'il vaut mieux acheter un véhicule dans son jus avec la peinture d'origine même passée, qu'un véhicule restauré car on ne sait pas comment la restauration a été faite. Ce n'est pas forcément la faute de l'ancien proprio car il a surement donné le véhicule à un pro pour qu'il lui refasse la carrosserie. Le problème est que la plus part des pros ne vont pas faire le boulot correctement. Ils vont faire du camouflage.
Sur notre CJ, il y a eu du masticage qui a été fait sur des parties rouillées.

découpe de la partie "pourrie", puis soudure d'un nouveau morceau de tôle....c'est du taf, mais au moins tu repars sur une base saine !

Est-ce-que ça vaut le coup de reboucher avec du mastic fibré?

tu peux mais perso je decouperais et resouderais c'est + de taf mais ça tiendra mieux dans le temps

CORSICAJEEPERS a écrit:Est-ce-que ça vaut le coup de reboucher avec du mastic fibré?

Même avec la mastic fibré, cela se verra...
Les vibrations de nos belles auront raison du mastic (fibré + grains fin pour la finition) en peu de temps (2/3 ans).
J'ai sais que c'est du travail, mais le remplacement des morceaux rouillés par de la tôle saine est la seule solution pour repartir pour longtemps !
De plus, comme tu vas surement faire une peinture dessus, le jour où le mastic se fendillera tu seras vraiment dégouté car tout à refaire, car qui dit fente dit infiltration d'eau, donc denouveau corrosion...

1- Traçage du morceau à découper(prend plus large pour tomber sur de la tôle saine)
2- Si tu peux, tu glisses un carton derrière "le trou" pour tracer celui-ci.
3- Découpe d'un morceau de tôle aux dimensions ( je ne connais pas l'épaisseur pour les CJ, mais du 8/10ème doit pouvoir le faire, ou même du 1mm).
4- Fait tenir ton morceau de tôle en place, prêt à souder, avec des aimants à cheval sur les deux morceaux à assembler ( ancien "cul" d'enceinte).
5- Soude point par point si tu es pas trop habitué à souder de la tôle, et surtout pour éviter la déformation de celle-ci.

P.S: Ne prend pas peur pour le taf, un peu que tu sois équipé (disqueuse + poste à souder), cela se fait bien, et peut-être en moins de temps que "l'emplâtrage" de mastic !!

Bon courage !

teknis a écrit:

CORSICAJEEPERS a écrit:Est-ce-que ça vaut le coup de reboucher avec du mastic fibré?

Même avec la mastic fibré, cela se verra...
Les vibrations de nos belles auront raison du mastic (fibré + grains fin pour la finition) en peu de temps (2/3 ans).
J'ai sais que c'est du travail, mais le remplacement des morceaux rouillés par de la tôle saine est la seule solution pour repartir pour longtemps !
De plus, comme tu vas surement faire une peinture dessus, le jour où le mastic se fendillera tu seras vraiment dégouté car tout à refaire, car qui dit fente dit infiltration d'eau, donc denouveau corrosion...

1- Traçage du morceau à découper(prend plus large pour tomber sur de la tôle saine)
2- Si tu peux, tu glisses un carton derrière "le trou" pour tracer celui-ci.
3- Découpe d'un morceau de tôle aux dimensions ( je ne connais pas l'épaisseur pour les CJ, mais du 8/10ème doit pouvoir le faire, ou même du 1mm).
4- Fait tenir ton morceau de tôle en place, prêt à souder, avec des aimants à cheval sur les deux morceaux à assembler ( ancien "cul" d'enceinte).
5- Soude point par point si tu es pas trop habitué à souder de la tôle, et surtout pour éviter la déformation de celle-ci.

P.S: Ne prend pas peur pour le taf, un peu que tu sois équipé (disqueuse + poste à souder), cela se fait bien, et peut-être en moins de temps que "l'emplâtrage" de mastic !!

Bon courage !

entièrement d'accord

la tout est dit

teknis a écrit:

CORSICAJEEPERS a écrit:Est-ce-que ça vaut le coup de reboucher avec du mastic fibré?

Même avec la mastic fibré, cela se verra...
Les vibrations de nos belles auront raison du mastic (fibré + grains fin pour la finition) en peu de temps (2/3 ans).
J'ai sais que c'est du travail, mais le remplacement des morceaux rouillés par de la tôle saine est la seule solution pour repartir pour longtemps !
De plus, comme tu vas surement faire une peinture dessus, le jour où le mastic se fendillera tu seras vraiment dégouté car tout à refaire, car qui dit fente dit infiltration d'eau, donc denouveau corrosion...

1- Traçage du morceau à découper(prend plus large pour tomber sur de la tôle saine)
2- Si tu peux, tu glisses un carton derrière "le trou" pour tracer celui-ci.
3- Découpe d'un morceau de tôle aux dimensions ( je ne connais pas l'épaisseur pour les CJ, mais du 8/10ème doit pouvoir le faire, ou même du 1mm).
4- Fait tenir ton morceau de tôle en place, prêt à souder, avec des aimants à cheval sur les deux morceaux à assembler ( ancien "cul" d'enceinte).
5- Soude point par point si tu es pas trop habitué à souder de la tôle, et surtout pour éviter la déformation de celle-ci.

P.S: Ne prend pas peur pour le taf, un peu que tu sois équipé (disqueuse + poste à souder), cela se fait bien, et peut-être en moins de temps que "l'emplâtrage" de mastic !!

Bon courage !

le point 5 de teknis s'appelle le point de chainette à faire impérativement sur tôle fine , et avec un poste semi automatique à gaz ......

Salut
Patrick a raison elle mérite bien sa ta CJ
Je te souhaite du courage
Cordialement,
Greg

A défaut de sablage, on ne peut que travailler localement. L'outil magique, le dérouilleur pneumatique à aiguilles, faible consommation d'air comprimé et très efficace. Fait tomber tout ce qui est pourri, l'outil va jusqu'à percer les tôles trop affaiblies.

Après, les réparations, ce sont des patchs de tôle de 1 mm (ou plus, si c'est sur chassis).

Découper la zone malade à la disqueuse, faire un modèle en carton, découper/former le morceau et souder.
Pour des parties mal placées, non visibles, j'ai soudé en superposition, cela évite le travail d'ajustage de la rustine, évidemment c'est mal, car il faut traiter entre les 2 tôles et éviter par un mastic d'étanchéité que de l'eau soit piégée, mais c'est plus rapide.

Pour la soudure, j'ai utilisé le chalumeau OA lorsque le chauffage de la zone ne posait pas de problème (les soudures sont magnifiques, mais attention, car la zone chauffée est plus étendue, risque de toucher des zones voisines et déformations possibles si on n'a pas le coup de main) mais surtout un petit MIG no-gaz bon marché. Les soudures ne sont pas très jolies, il faut meuler, mais ça fait l'affaire à moindre coût.

Ce type de MIG premier prix (j'ai un MIG One, premier premier premier prix d'origine italienne, la position 1 est à 35 A, donc OK) peut faire l'affaire sur la tôle de nos Vanette, qui n'est pas de la tôle HLE ultra-fine, mais de la bonne vieille tôle de 0,8 mm à 1 mm) s'il descend assez bas en intensité.
Intensité mini, vitesse d'avance du fil sur 2/3 et ça soude.
En fait, si les MIG fil fourrés sont tant décriés en France, c'est que les fils vendus en GSB, c'est de la daube. Le fil WeldTeam, par exemple, c'est de la daube. Trouvez du Lincoln Innershield NR-211-MP et c'est la nuit et le jour. En Amérique du Nord, on peut souder des tôles en fil fourré. En France, quasiment pas. La différence, le fil.

Si vous êtes riches, payez-vous un MIG correct, avec une bouteille de 2,3 m3 de gaz ARCAL/ATAL (Argon+CO2), budget minimum 1000 Euros. Peu rentable pour boucher quelques trous. Mais les soudures seront esthétiquement bien meilleures.

J'espère ne pas vous décourager, si vous avez des trous, évitez la choucroute ou la résine + mat de verre. Ce ne sont que des pis-aller, à ne pas utiliser sur des pièces soumises à des efforts.